裴慧蘭，韓國仁川人，咖啡店主。
CNT對話
咖啡館的生意好嗎？
我開的咖啡館在仁川市江華島，算是鄉下地區，但也不是特别蕭條。店裡主要賣本地制作的甜點和咖啡，平時和周末的客人不太一樣，平時主要是在附近生活和工作的人來喝咖啡，周末人會更多一些，遊客也比較多，江華島上有很多景點，也有一些本國遊客會來。有的顧客一天會來兩次。韓國人為什麼喜歡喝咖啡？
韓國社會的節奏非常快，所以韓國人似乎很喜歡咖啡帶來的那種緩慢的美學，普通的美式咖啡是大家最常點的，喝一杯咖啡感覺人就精神起來了。有什麼針對遊客的推薦嗎？
特别推薦大家嘗試咖啡館裡的當地甜點和咖啡，以我們店為例，有用米飯和艾草制成的蛋糕，還有紅參汁和紅參拿鐵，比較有韓國特色。還有就是季節性的甜品，比如夏季用當地種的草莓制成的草莓冰激淩，隻在5月供應。
世界之最韓國咖啡簡史
有調查顯示，韓國人在日常生活中最離不開的就是咖啡，其次才是智能手機，街上最常見的景象就是路人人手一杯咖啡。
1.從南山俯瞰首爾。
韓國的認證咖啡師超過35萬名，為全球之首，是星巴克全球員工數量的兩倍；此外還有147個SCAE（歐洲咖啡精品協會）授權培訓師和超過2000名“Q-Graders”（咖啡品質鑒定師，中國大陸目前約有800名），同樣是世界之最。咖啡師培訓曾經是韓國政府為提高年輕人就業率而提供的免費項目。
韓國咖啡的品質也極好，美國、澳大利亞、新加坡等地的普通咖啡師，在韓國真有可能混不下去，如今，韓國咖啡館已經開始占領紐約街頭了。
咖啡最初引入韓國，是在19世紀末的朝鮮時代，朝鮮王朝第26代國王李熙（1852—1919），是韓國曆史上第一個接觸咖啡的人。1895年乙未事變後，李熙逃難至俄國公使館，此後的一年多裡，每天與俄國公使衛貝魯喝咖啡，就此養成習慣，後來德壽宮中頗具俄羅斯風格的“靜觀軒”，成為他每天喝咖啡的地方。這段曆史常被韓國各類現代文學作品引用，朱鎮模和金素妍主演的電影《咖啡》便是取材于這一曆史事件。
咖啡最初是李熙用來款待各國大使、貴賓的尊貴飲料，後來德國人孫铎被允許在貞洞俱樂部（今貞洞劇場）販賣咖啡，這是韓國最早的咖啡館。19世紀20年代起，首爾的明洞和忠武路、鐘路等地區陸續有咖啡店開業，當時能喝咖啡的非富即貴。朝鮮戰争之後，美軍軍營附近出現許多賣咖啡的“茶房”，咖啡豆和袋裝咖啡源源不斷地從軍營流向民間，逐步俘虜了韓國人的味蕾。20世紀50年代，韓國政府一度禁止個人前往咖啡館，因為那裡經常成為談論政治的場所。60年代，咖啡逐漸被中産階級接受，咖啡館開始作為青年男女約會的場所。20世紀70年代韓國經濟起飛，更多平民百姓有機會接觸咖啡，并養成了“一日三杯”的有趣文化。90年代，星巴克進入首爾，韓國的咖啡館逐漸專業起來，形成一種新的咖啡文化。如今，韓國的咖啡節已成為世界上最大的咖啡文化節之一。
韓國年輕人通常會和父母同住，或是住在狹窄的出租屋内，對他們來說，咖啡館就是家的延伸，既是約會、朋友聚會的場所，也是自習室和工作間。韓國高校有很多小組作業，需要幾個人共同讨論、發表一個主題項目，于是，環境舒适、可以免費上網、又能暢所欲言的咖啡館就成了大學生們溝通交流的好去處。
2.駱山公園JazzStory咖啡館。
3.北村的韓屋。Tips咖啡館裡看韓國
■韓國上班族一般都鐘愛冰美式咖啡，提神、便宜、熱量低，咖啡越濃，咖啡店的生意越好。加冰是因為韓國人本身就愛飲用冰水，有人冬天也不會喝熱水。有的便利店還會在美式咖啡裡放一些糖漿。在店裡喝的話，卡布奇諾是不錯的選擇，韓式卡布奇諾喜歡撒一些肉桂粉，增加口感和香味。
■以美式咖啡為例，咖啡店能買到的最便宜的美式咖啡大約1000韓元（約6元人民币），2500—3000韓元（15—18元人民币）是比較正常的價格。許多咖啡館外帶的價格會便宜幾塊錢。一般小餐館會在門口提供免費的速溶咖啡，韓國人認為午飯後喝咖啡能促進消化。
■韓國電影與韓劇裡，咖啡的元素無處不在，尹恩惠和孔侑主演的《咖啡王子一号店》、洪尚秀導演的《自由之丘》，幹脆直接以咖啡館的名字命名，其他以咖啡館作為取景地的影視劇更是不計其數。韓國歌曲中，光是以“美式咖啡”為名的歌曲就有幾十首。
■超過75%的韓國人會喝速溶咖啡，一般超市都能買到。20世紀70年代誕生的麥馨咖啡（Maxim）是韓國的“國民速溶咖啡”，其中卡奴美式黑咖啡是比較純正的黑咖啡，摩卡口味的黃麥馨咖啡是比較大衆的選擇。韓國的便利店裡還有各式各樣的罐裝咖啡，價格便宜，比一般的速溶咖啡好喝。
■除了首爾，韓國第四大城市大邱也分布着大大小小的咖啡街，被稱為“韓國咖啡之城”，韓國第一港口釜山也有很多咖啡館，甘川村、冬柏公園等景點，最好的觀景台都是私人咖啡館。
每天1.4杯無處不在，千奇百怪
首爾幾乎每走幾步就有一家咖啡館或者咖啡販售機，咖啡館裡塞滿了千奇百怪的元素，跟這座城市的調性一樣，一邊是整齊規劃的都市大道，一邊是野蠻生長、錯落無序的賽博朋克街區。
要推薦首爾的咖啡館是一件很難的事。首先，所有的網紅咖啡館都不在我的考慮範圍之内，我讨厭喧嚣的咖啡館，唯一去過的一家是景福宮附近一家暗黑金屬主題的咖啡館，因為周年慶，所有飲品免費。其次，我并不比一般遊客更了解這些咖啡館，咖啡館在韓國就如同菜市場一樣，并不是一個值得反複推敲的場所，我關注的隻是一塊舒适的地方和一杯咖啡。但我的确可以羅列一些值得去的街區，比如景福宮附近的西村、三清洞、北村，東崇洞的駱山公園和江南的很多地方，都有整條整條的咖啡街。
我更喜歡的，還是街角那種總是空無一人的咖啡館，裡面通常坐着一位愁眉苦臉的老闆——他并不是為了客源發愁，而是因為你的闖入擾亂了他的創作，這樣的老闆通常是藝術家。還有一些看店的姑娘，一般30歲左右，她們通常對咖啡本身并不怎麼感興趣，令她們好奇的是突然造訪的顧客，比如一位孤獨的男士。我在西藏博物館樓上的那家咖啡館待過一個下午，店裡隻有我和年輕漂亮的老闆娘，咖啡館的主調是白色，裝滿了書，風格和老闆娘的打扮很一緻。我和老闆娘始終保持着禮貌的距離，她小心翼翼地問我是不是旅行者，我說算是吧，就這樣有一搭沒一搭地聊着，絮絮叨叨的，像在播放洪尚秀導演的電影，我想，這才是首爾咖啡館的正确打開方式吧。
我在首爾泡過的最浪漫的咖啡館，要數駱山公園的JazzStory，周邊有很多小劇場，彌漫着文藝的氣息。JazzStory的外觀看上去像一個發光的溫室，店裡用那種軍綠色的彈藥箱充當咖啡桌，旁邊放着古典鋼琴和留聲機，有一面牆全是黑膠唱片，背景音樂一定是爵士樂。
首爾的圖書館也有不錯的咖啡館。有段時間我總泡在安國附近的設計圖書館，從安國地鐵站1号口出來，就會路過那家叫作“自由之丘”（Jiyugaoka8丁目）的咖啡館，這裡曾是洪尚秀電影的取景地，牆上挂着他導演的《自由之丘》的海報。設計圖書館是一棟天井式的現代建築，因為采取會員制，幾乎沒什麼人，最惬意的事情便是坐在這裡啜着咖啡，透過玻璃窗看一天的光線在超現實的建築中移動。
位于江南的旅行圖書館，與設計圖書館同屬現代集團，一樓是古典的咖啡館，外面的露台有一面石牆，頗具韓國傳統色彩。旅行圖書館由有着“設計諸葛亮”之稱的日本著名建築設計師片山正通設計，他把有機、不規則狀的平面置入原有的方形建築框架，這種做法有别于傳統建築的次序，卻為這座平淡無奇的原始建築增添了趣味；同時，刻意做出模仿自然、未經雕琢的平面，所有木頭書架順着牆面一直延伸，在屋頂自然結合，像樹一樣盤根錯節；空間正中央安插了一座仿佛是随意捏成的曲折樓梯，表面看毫無章法，實際上卻是在打破傳統形狀的界線，制造具有戲劇張力的視覺焦點。折梯形狀奇特，底下有類似鑽石、礦物結晶的幾何斜面，除了是空間的中央動線，也俨然自成一座雕塑品。
展望台咖啡館也是首爾的一個特色。北村一帶的咖啡館和韓屋緊密結合，作為旅遊區，不少咖啡館都擠滿了遊客，要拍到韓屋全景，必須找到一個私人展望台才行，而私人展望台并不收門票，隻需消費一杯咖啡即可。
我并不想描繪一個所謂的“咖啡地圖”，其實，在每天人均喝掉1.4杯咖啡的韓國，咖啡館根本不需要标新立異的噱頭和精心挑選的豆種就能維持下去，開咖啡館的人，有的不過就是因為自己要喝而已。與其尋找咖啡館，不如把時間真正花在享用咖啡上。駱山公園JazzStory咖啡館。在路上流浪在咖啡館
夏天的傍晚，我和朋友從仁王山上下來，步行到青瓦台，再走到景福宮的迎秋門附近，瞥見街對面一家名叫“在路上”的咖啡館，它在燈光昏暗的街面上顯得格外撩人。以凱魯亞克的書命名的店鋪很多，有的店主是真文藝，有的則可能根本沒聽說過“垮掉的一代”。
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51-5.OnTheRoad咖啡館，黑膠唱片與啤酒相伴。
首爾熱門的文藝聚集地西村就在附近，但和那些徹夜不眠的夜店相比，周四晚上的咖啡館有些缺乏人氣，老闆趴在露台的圍欄上呆呆地望着對面的景福宮。
“這裡看起來好像很貴。”朋友說。也是，這個咖啡館的地段，在北京，相當于是開在故宮跟前。此時我剛到韓國不久，對韓國的物價還沒産生概念。“沒關系，我們點最便宜的。”
咖啡館的格局不大，水泥地面，有幾張簡單的桌椅，牆上挂着一些小畫，吧台後面是一整面唱片牆——韓國許多咖啡館都有類似的設計，裡屋是一個工作室。我們坐在敞開的窗邊，窗台上放着幾盆多肉植物，窗外便是景福宮。老闆拿來菜單，上面寫着咖啡館的英文名“Project：OnTheRoad”（項目：在路上），原來，老闆是影評人和劇作家，咖啡館的名字源于他做過的一個項目。菜單上的價格比起正經的酒吧還是要便宜一截，軟飲6000—8000韓元（36—48元人民币），酒5000韓元（約30元人民币）起，我們點了一瓶啤酒和一杯奶茶。
6月的首爾還有些微涼，清風從窗外徐徐吹來，我感覺仿佛回到了上海的某個夏夜，有弦樂和CASS啤酒相伴——我特地點了本土的啤酒，提醒自己是在韓國。
我和老闆閑聊：“你是作家？主要寫哪方面的内容呢？”他用不太流暢的英文說：“古典音樂、戲劇和電影。我也經常在報紙、雜志上寫專欄。咖啡館隻是我生活的一部分。”
離開“在路上”，趁着微醺，欣賞眼前閃着青綠色燈光的光化門，門前沒了遊覽的人群，顯得冷冷清清的。我忽然有些感慨，這個咖啡館的老闆，正在過着我曾經想過的生活，我也想過要開一家咖啡館，我想要人生一半的時間住在大都市裡，另一半的時間遠離人群，但都市生活需要昂貴的成本，而那會讓我喪失許多時間。
也許，我永遠不會擁有這樣的一間咖啡館，對一個旅行者來說，沒有什麼地方值得永久停留。可能，旅行更像是在經曆一種修行——“成道莫回鄉，回鄉道不成”。
入冬之後，我在住所附近的咖啡館度過了無數個下午。這是我在首爾的第四個住處，位于城北區鐘岩洞的一條巷子裡，街區呈塊狀分布，門外有一排便利店，附近還有7-11、CU、GS25，店員都是打工的學生，通常很難分辨到底是哪國人。
咖啡館就在斜對面，氛圍都不錯，我最喜歡24小時營業的那家，下午常去寫稿、整理照片，用蹩腳的韓語要上一杯美式，就可以坐一個下午，有時候寫着寫着會忘了将咖啡喝完，也有時候中途背着攝影包跑去某個地方，然後又回來。我在這裡寫完了一部以咖啡館為引子的科幻小說：“……白牆、牆邊一株墨西哥仙人掌、木紋天花闆、黑色挂燈、壁爐、幾本裝點門面的厚書是标志特征，音響裡播放着懷舊的爵士樂，拖着慵懶而小心翼翼的鼓點，所有顧客的動作都瞬間變得蹑手蹑腳，緩慢而帶有節奏感。”
咖啡館有一間小包廂，打開後門是一個醜陋的小院，有人會溜出去抽煙、說悄悄話，門一開，陽光正好能射到我的桌前。偶爾我也會霸占吧台旁邊的一個沙發，這裡有一盞落地燈，桌面很大，能放下我需要的所有東西。寫累了，我會聽旁邊的年輕人聊天，大多是關于男朋友、女朋友的話題，這個年齡關注這類話題是一件非常幸福的事情。淩晨，從咖啡館出來，走進開着暖氣的便利店，周身都溫暖起來，此時突然出現一個十幾歲的少年，穿着寬大的衣裳，聽着H.O.T的音樂，讓我有一種似曾相識的錯覺。
從夏天到冬天，從午後到淩晨，從城北區到鐘路區，再到漢江南岸，我像是這個城市的遊魂一樣，不停地行走，不停地更換咖啡館，不斷地寫作、拍攝，度過一天又一天。