國慶長假，得機緣巧合，與十餘人同行進藏。10月3日至5日，在蠱惑、慫恿之下，幾乎未經任何準備，腳穿解放鞋、手拄藤杖，與四哥、趙兄，計三人，開始了曆時三天，全長78公裡，反穿墨脫的行程。
仿佛就那麼一下子，被丢到了塵埃裡：心悸、慌亂，找不到自己；開始又一場沒頭沒腦的穿行，在都市的鋼筋叢林裡，從東到西、從白天到黑夜。
于是，一場一場的夢襲來：
夢裡，依舊行走在墨脫路上：一程程的山，或層林浸染、或白雪皚皚，連綿不斷；一程程的水，或安靜、或喧嚣、或奔騰，彙流向前；一個個昂揚跳蕩的生命，是那負重的驢馬、飛舞的彩蝶，甚至吸血的、無孔不入的螞蟥……
深一腳、淺一腳；水一腳、泥一腳，跌跌撞撞，不停歇地走。
雪山，千萬年伫立；天空，千萬年悠遠。
我們，就這樣，一直在路上膜拜、行走，卑微而虔敬。
那條路三天行程
秋意漸濃，城市寬闊的道路上有黃葉飄飛。恍惚間，又回到那條仿佛永無止境的山路上，磕磕絆絆，走着。
因為工作的緣故，采訪過援藏幹部的先進典型——許曉珠，聽他講述過自己為修通墨脫公路，十餘次翻山越嶺、進出墨脫的艱難和危險。“身雖不至、心以為到”，當時懷揣着文藝女青年的小情調，用了《生死墨脫路》作為報道的題，用了更多年前流行過的一首歌作為節目的收尾，歌詞裡“一條路，落葉無迹，走過我、走過你……”表露着心中對墨脫路的一絲浪漫遐想。
帶着一點點豪氣、一點點新奇、一些些忐忑，莽莽撞撞，踏上了這78公裡的“反穿”墨脫路。
第一天（10月3日）DAY1
背崩到汗密，32公裡，海拔從600米上升至2300米。
雅魯藏布在眼前跳躍、流淌，濤聲或近或遠始終相伴着。
不到一米寬的山路在密林中延展，一路爬山涉水，塌方險段處少不得手腳并用，才得以迅速通過。
而更叫人心裡發麻的是傳說中無孔不入的旱螞蟥，唯有拿出全部勇氣來面對它們的成群襲來。将近12個小時的不停歇，每走三兩分鐘就要駐足查看：藤杖上、手上、腿上、身上，總有那麼一條或幾條螞蟥，獨自或先仆後繼地跳躍着襲來，無處不在。從開始的尖叫到後來的沉靜，笑着對同行的趙同學說：“其實，咬咬就習慣了。不過，這東西軟乎乎的，看着惡心。”稍不留心，一隻螞蝗竟然跳進了嘴裡，差點成了我的腹中之物。随着後怕，起了一身雞皮疙瘩，暗自琢磨：這東西進入腹中之後，真不知道誰會是誰的盤中餐？
趙同學卻是鐵心要做螞蟥殺手的，手抓、煙燙、火烤，不亦樂乎，直到防不勝防才肯作罷。
上午9點50分出發，十個小時之後，我們依然靠着微弱的手電光線在密林深處的山路上，深一腳、淺一腳地向上“爬”。比起白天的較量，夜晚的狼狽不堪正是螞蟥大肆進攻的好時機，手電照路、照人身、照螞蟥，顧此失彼……
黑暗中，接近崩潰、近乎絕望，而山路卻一直沉默地延伸着，仿佛永遠沒有盡頭。我沖着黑魆魆的大山連聲呼喊：“我受不了了！”曾以為對這路的艱苦有過充分的預料，以為經曆過汶川報道的曆練，可以從容面對這一切。然而，所有的難，遠遠超出了想象之外。
晚上9點50分，終于到達了汗密。簡易木闆客棧裡，互不相識、徒步穿越的驢友們相幫着用大量的鹽，抹殺腳上、身上的螞蝗，互相檢查身上的螞蟥印記。那一刻，才發現手上、腳上、前胸、腋下，十餘處被咬過。
第二天（10月4日）DAY2
汗密到拉格，28公裡，海拔2300米到3200米。
早晨八點半出發，雨下了一夜之後，絲毫沒有停歇的意思。
路寬了些，也稍顯平坦，江水的濤聲卻變得遠了，仿佛一下子走進了密林深處：趟過處處溪流，踩過千年腐植，跨過叢生亂石，一腳水、一腳泥，一身汗，一身雨，和着、攪着，從頭到腳無一處幹爽，一點一點，寒涼就這樣慢慢地沁入骨子裡。
鄭鈞在《回到拉薩》裡唱：“雪山、青草、美麗的喇嘛廟，沒完沒了的姑娘，沒完沒了的笑”。而我們，隻有沒完沒了的雨、沒完沒了的樹和那沒完沒了的、看不到盡頭的長路。時時有合抱的千年古樹倒伏在路的中央，樹幹斷裂處早已長滿了青苔；時時有溪流跳躍着，激蕩着山石，在我們必經的路上，惟有毫不猶豫地涉水而過；密林裡腐爛的植物一層層堆積，踩在上面，倒是既松軟又堅硬。
每到中午時分，都會和“順穿”（從派鎮到背崩）墨脫的驢友在路上擦肩而過。少不得要互相問問前路的艱辛：有趣的是，男同胞們隻關心還有多遠到客棧；女同胞們卻無一例外地隻顧打探：離螞蝗區還有多遠？而面對他們豎起的大拇指，心裡會湧起一絲小驕傲——他們何曾知道，我和趙同學冒然踏上徒步路程時，根本不知道啥叫順穿，什麼又是反穿。
雨綿綿密密，淋濕了所有的一切，自然也延誤了路上的行程。挪不動腳步的時候，便拽着趙同學的登山杖，讓他拖着往前走。
就這樣，又走進了黑夜裡。終于，在接近晚上八點的時候，看到了遠處拉格客棧的燈光，不知哪裡積攢的力量，靠着門巴向導的攙扶，向那亮光奔去。趙同學說：望山跑死馬，最後四公裡山路你好像健步如飛嘛！
我隻想把自己攤放在火塘邊，裡裡外外都烤幹。
第三天（10月5日）DAY3
拉格到松林口，18公裡，海拔3200米到4200米。
早晨7點45分走出客棧，看到了澄透的藍天，近處霜葉正紅，遠處雪山巍峨，感歎一聲：如此美景當前，前兩天的辛苦就都值了。
海拔上到這樣的高度，每走一步都變得辛苦。雖說向導們已經做好了把我背過4200米雪山垭口的準備，仍舊在心裡鼓勵自己：就算是連滾帶爬，也要自己一步一步走出去：平緩處，心裡默念到一百步，停下，喘上幾口氣；爬坡處，咬牙走出五十步，停下，喘三十口氣，平複之後，繼續前行……藤杖都被杵彎了，行進六個多小時才爬上3800米高的第一平台。向導回頭指向遠方，依然可見拉格客棧的屋頂。
在海拔3000多米的山坡平緩地，伫立着一塊墓碑：一位26歲女背包客的衣冠冢。在某個早春，冰雪剛剛融化的時候，與團友失散的她凍死在多雄拉山。
下午四點，比原定計劃晚了整整三個小時之後，我們終于翻越了多雄拉雪山垭口。雪山靜默，垭口經幡飄揚。随後，是一直向下的路，松林口秋意正濃。
有團友相迎，相擁之後，熱淚肆意奔湧。這一路、這一生，在10月5日的那個下午，把瞬間變成了永恒。
回來些許天了，墨脫行走已經變成茶餘飯後的談資，淡化為日常生活的一處背景。隻是，偶爾地，會凝神看城市灰蒙蒙的天，遙想遠方，那天的湛藍和高遠。
時時想念的，還有那幾天，在高高低低的山路上，陪伴我艱難跋涉的人們。
THEEND
反穿墨脫，78公裡山路，始終陪伴着的是三位門巴族向導：白馬（18歲）、阿旺、多吉都是21歲的年紀。個個身材瘦削、皮膚黝黑，臉上一直帶着略顯羞澀的笑。
這三個孩子幾乎背負了我們行程中所有的重，翻山越嶺、趟路前行，看着他們的背影，時常會想：他們瘦弱的身體裡，究竟何處，蘊含着如此大的力量？
最危險處，是他們走在前面帶路；最疲累處，是他們伸出手，攙扶着前行……在深一腳、淺一腳的黑裡，并不善言的阿旺，總會播放手機的歌，讓那聲音在山路上回蕩。手機裡的歌聲、暗夜裡螢火蟲的光亮，鼓舞着咬牙向前。
山路平緩的時候，三個孩子會應我們的要求，按他們的速度快速行進，前方休息着等我們。從他們嘴裡得知，我們的速度堪稱龜行：第一天12小時、第二天11小時、第三天10小時，若叫他們撒開了走，隻需要不到三分之二的時間呢。而墨脫未通公路之前，所有的物資都是靠着無數像他們一樣的背夫，肩扛馬馱，跋山涉水運進去。
拉格某客棧老闆，51歲的彭姓四川男子，第三天加入到我們的隊伍——在無奈的情況下，把我扛出多雄拉垭口。同樣瘦削的他，比三個門巴孩子善言些，一路跟在左右，并不催促，隻耐心地陪伴着、慢慢地、一步步走。且不時講講在拉格經營客棧遇到的背包客趣事，不時停下來幫着拍幾張風景照，不時鼓勵着、攙扶着我爬向仿佛永遠的高處。
在松林口揮手告别後，才想起忘了留下他們的聯系方式。趙同學取笑說：“一見到來接應的團友們，你就隻記得哭了！”
他們的背影終将遠去，這一生或許不再有機會和三位門巴向導、彭大哥相遇。這三天裡，不離不棄的陪伴，就此存進記憶中，永生不忘！