文花非花圖林佳賢喻偉剛林智偉
談起西藏的曆史，必然繞不開山南地區。公元6世紀末，山南的雅砻部落異軍突起，其首領朗日松贊統一了西藏高原。而後，他的兒子松贊幹布繼位，僅用了3年時間，就平定了周邊叛亂，并将都城由山南遷往拉薩，自此，西藏開啟了一段全新的曆史。
從某種意義上來說，山南是西藏政治、經濟、文化乃至宗教的發源地。這裡擁有600多公裡的邊境線，同時也擁有衆多第一：西藏第一座寺廟，西藏第一座宮殿，世界第一高的行政村落……
2016年春節時，我被山南地區普莫雍錯的一張藍色冰川照片深深吸引，當即決定要去山南一探究竟。從3月決定組隊到4月底成行，一個多月的時間裡，我不斷查找資料，查看地圖，認識一個個陌生的地名，形成了一條串起衆多自然和人文美景的自駕線。4月20日下午，8位隊友在拉薩集合，聯系上包車師傅格桑和旦增，4月21日，這場驚險刺激又驚喜疊起的山南環線之旅就正式開始了。
1拉薩→桑耶寺→雍布拉康→澤當鎮→亞桑寺→錯那縣
大殿内，一位活佛正在全神貫注地給排隊的藏民看病，一壺壺的神水從頭澆下，據說這神水很靈驗，治好了很多無藥可治的病人……
為了适應高海拔，我們第一天的行程相對輕松。但沒想到的是，剛出拉薩城區時還陽光明媚，沿着雅砻河前行不久，天空就開始變臉，忽而下雨，忽而下雪。憂郁的天空給了我莫名的壓力，車内隻有格桑的藏歌在回響，大家的情緒都很低。
意外的是，到達桑耶寺時，天空竟然放晴，雨雪後的藍天白雲顯得更加清亮、透徹。簡單午餐後，大家一緻決定先去後山——海布日神山的山頂，聽說那是一處絕佳的攝影場地，可以俯瞰桑耶寺全景。第一天就爬山，而且還是在午飯後，大家都有點小喘。
海布日山頂上，經幡呼呼作響，桑耶寺壯觀的曼陀羅式“壇城”造型在我們眼前展露無遺。始建于8世紀的桑耶寺，素有“西藏第一座寺廟”之稱，寺廟整體按照佛經中“大千世界”的結構布局設計，綠樹掩映。從山上下來，進入寺門，3根風馬柱高高伫立。寺院很大，其中心佛殿兼具藏族、漢族、印度三種風格，四周圍繞着紅、白、綠、黑4座佛塔，我們穿行在各色建築中，捕捉屬于自己的色彩。
離開桑耶寺，驅車行駛約20分鐘，轉過一個山頭，我們就看到了雍布拉康的雄姿。
雍布拉康位于紮西次日山上，是西藏曆史上的第一座宮殿，始建于公元前2世紀，“雍布”藏語意為“母鹿”，因紮西次日山形似母鹿而得名。這裡還是松贊幹布與文成公主的夏宮，文成公主初嫁吐蕃時，每年夏天都會和松贊幹布來這裡避暑。
我們沒有急于上山，而是在山腳公路邊的一個高坡上遠遠眺望。山崖式的建築，雖經曆兩千多年風雨的洗禮，至今看來依舊不減當年的恢宏與莊嚴，古老的寺廟似乎尚未蘇醒，雄奇的剪影肅穆而神秘。
從山腳到紮西次日山山頂徒步隻需半個小時，如果不想勞頓，也有藏民提供馬匹。爬上後山，透過閃亮的經幡俯瞰雅砻河谷，蒼山起伏着遠去，初綠的原野自然規整，成列的楊樹伫立其上，我們獨坐一隅，等着日落。現在回頭看來，那是整個行程裡最幸福、最輕松的一段了。大家愉快地聊着天，沒有高反的困擾，沒有勞累的疲憊，在簡單中獲得幸福和滿足。
在雍布拉康看完日落，我們一行人夜宿澤當鎮，第二天一早便前往素有“小布達拉宮”之稱的亞桑寺。亞桑寺坐落在海拔4330米的卞可日山半山腰，該寺主供的合金釋迦牟尼像，比拉薩大昭寺裡的釋迦牟尼像還要高出20多厘米。穿過熙熙攘攘的藏民信徒，我們被寺内一棟明黃色的大殿吸引住了：大殿旁，一株桃樹花開爛漫；大殿内，一位活佛正在全神貫注地給排隊的藏民看病，一壺壺神水從頭澆下，據說這神水很靈驗，治好了很多無藥可治的病人，以至于很多信徒慕名而來，在這裡排隊等候。
（左右頁圖）山南的寺廟常雄踞在山頭或半山腰，看上去十分險峻，給人一種獨特的莊嚴肅穆之感，無論是人還是動物，在它們面前總是顯得異常謙卑。對我來說，這個傳說中可以治病救人的地方，總是透着種種神秘，今天有幸窺探到幾分。也許這些人和事，遠在我們的理解之外，但世代藏民默默地遵循和捍衛着自己的信念，快樂而謙卑地存在着。
大約晚上7點，我們到達了錯那縣，風呼嘯着，錯那的夜異常寒冷，格桑帶着我們到處詢問，終于找到一家有熱水洗澡、有電熱毯的賓館，安然入睡。
2錯那縣→措美縣→卡久寺→色鄉
一邊是險峻的高山，一邊是奔騰的河水，從車窗探頭出去，既看不到河，也聽不到河水的一絲聲響，在一些狹窄的急彎處，必須停車、倒車，十分驚險。
從錯那縣出來，我們的颠簸之旅就正式開始了。去往措美縣的土路海拔很高，基本都在4500米以上，甚至有3個垭口海拔達到了5000米，盤旋的山路繞得大家暈頭轉向。
接下來，就是措美縣到卡久寺的“絕世大爛路”了。這是一條在長長的峽谷中穿行的土路，路在半山腰，急彎連連，不停地上升、下降。一邊是險峻的高山，一邊是奔騰的河水，但從車窗探頭出去，既看不到河，也聽不到河水的一絲聲響，在一些狹窄的急彎處，必須停車、倒車，十分驚險。在雨季，這裡的情況會更糟，稍微一塊大石頭落在路上，都有可能中斷這條路。連一向愛開玩笑的格桑，這時也聚精會神地盯着路面，專心緻志地掌控着方向盤。
好在天氣不錯，對面幾乎沒有車過來，我們得以順利開出峽谷。晚上9點，我們到達了海拔3900米的卡久寺。這一天，我們在海拔5000米到3900米之間不斷地上升、下降，折騰得非常疲憊，幸好卡久寺裡能解決吃住，大家也就匆忙住下。
次日早上不到7點，就已經有一群藏民，打着電筒聚在寺裡，準備開始大轉。而我們則直奔昨晚打聽好的地方——對面山頭上的一座兩層小樓，那是一個絕妙的觀景台。從這裡望去，卡久寺雄居于山頭，掩映在雪山之下、森林之中，太陽還沒出來，天空已經讓我們欣喜異常了。8點整，陽光如約而至，我們久久地伫立在高處，雲霧慢慢地從身後的峽谷升騰而起，卡久寺便在雲霧蒸騰中顯示出仙風道骨的氣度。
回到寺裡，我們默默地加入了轉經隊伍，隊伍中有幾個腿腳不好的老人，機緣巧合之下，他們向我展示了身上戴的各種寶貝：九眼天珠、瑪瑙、玉松石、珊瑚……
更幸運的是，走在前面的隊友老夢，在寺裡老人的指引下，看到了在樹叢下安靜覓食的棕褐色飛鳥——棕尾紅雉，這種鳥又名“九色鳥”，通體色彩絢麗，是威名赫赫的尼泊爾國鳥，在中國數量極為稀少。而一位喇嘛還非常熱情，一再挽留我們再住一晚，說第二天一早帶我們去找棕尾紅雉，不過由于時間關系，我們最終還是決定當天離開。後來，有人告訴我們，春節來卡久寺的客人，很多都是專門為拍攝棕尾紅雉而來的。
短暫小憩後，我們繼續趕路，前往色鄉。去色鄉的路況依然很糟糕，土路上塵土飛揚，而穿梭在峽谷間的道路很窄，一邊的山崖随時可能落石，我們的車窗玻璃，就被一顆掉下來的石粒子砸裂，好在這段路并不長，我們很快就到了色鄉。
3色鄉→朱措白瑪林湖→推瓦村→普莫雍錯→推瓦村
擡頭的那一刻，巨大的雪山突然從雲霧裡探出半個身子，擋住了我的視線，我吓了一跳，感覺自己仿佛成了太空漫步的宇航員……
從拉薩出發以來的4天，我們大多穿行于廟宇之間，而從4月25日開始，我們的行程進入了以自然景觀為主的雪山模式。一早我們就裝好行李出發，準備徒步朱措白瑪林湖。
朱措白瑪林湖是蓮花生大師的四大魂湖之一，隐匿在白瑪林溝的盡頭，除了在蓮花生修行洞修行的一位喇嘛和附近的信衆外，幾乎沒有外人打擾過它的清幽，有傳言稱，佛教徒能夠從湖底看到自己的今生來世。
天色微明，霧氣茫茫，仿佛我們是闖入這片天地的不速之客，我的腦海中一直萦繞着“綠草蒼蒼，白霧茫茫，有位佳人，在水一方”的句子。大家都很興奮，各自在湖邊嬉戲。我和隊友林子、無心離開湖邊，徑直往經幡翻飛的高處走去，在那裡發現了一個通往右邊山梁的鐵絲網小門，于是我們決定前往更高的山梁。
走了一個多小時，耳邊隻聽見呼呼的風聲，籠罩湖面的霧氣絲毫沒有散開的迹象，天空中風雲變幻，偶爾的藍天白雲閃現，也隻是刹那光景。我們順着山梁繼續前行，翻過一個山坡，偶然一擡頭，似乎有團白色的東西突然在眼前一晃——雪山就這樣毫無征兆地出現在我們眼前。
擡頭的那一刻，巨大的雪山突然從雲霧裡探出半個身子，擋住了我的視線，我吓了一跳，感覺自己仿佛成了太空漫步的宇航員……繼續前行，巨大的雪山又一次閃現在眼前，突兀得那麼不真實。這種“猶抱琵琶半遮面”的狀态一直持續到10點，此後整個雪山就開始“裸奔”了，我隻恨鏡頭不夠廣，不能全部裝下。
站在山梁上望去，此時的朱措白瑪林湖，正被一大片晶瑩透亮的冰川雪山環繞着，湖水倒映着潔白的雪山，正所謂“山中有湖，湖中有山，山巅入雲，雲天交接，渾然一體”，盡顯山魂水韻。
下午3點，大家在停車場相聚，相互講述着各自遇到的精彩。閉上眼，傲然挺立的雪峰，水波幽幽的湖面，仍然在我的腦中飛速變幻。
傍晚，我們到達了世界上最高的行政村落——推瓦村，這個村莊海拔5070米，氧氣含量隻有内地的一半，引發了大部分隊友輕微的高反。不過讓人興奮的是，這裡距離引發此次行程的普莫雍錯僅有幾步之遙。
次日一大早，我們就來到了普莫雍錯，千辛萬苦來到這裡，我自然是一刻都不想離開。普莫雍錯，藏語意為“飛翔的藍寶石”，海拔5100米，是藏南海拔最高的大型淡水湖。4月底，普莫雍錯的冰還未完全化開，半湖半冰的普莫雍錯，夢幻的藍色冰裂紋，讓普莫雍錯美得恰如其分。
為了普莫雍錯，我穿上了特意帶來的紅色長裙，小心翼翼地站在岸邊被擠出來的冰塊上，眯着眼睛，享受着被寒風吹拂的滋味，雖然很冷，卻也十分幸福。
晚上，我們躲在推瓦村村委會的玻璃暖房裡，任大風在外面呼呼地刮着。不巧的是，村裡竟然停電了，煤氣也沒有，吃飯問題一下子難倒了大家，村委會的幹部見狀，同意我們用牛糞燒火煮面條，就這樣，大家度過了一個難忘的晚上。
4推瓦村→普南冰川→康馬縣→林西邊防→多慶錯
我們跟随一個騎摩托車去挖蟲草的藏民前往多慶錯，卻不料闖入了中國與不丹邊境的荒涼之地——林西邊防，讓邊防人員大吃一驚……
由于停電，一早大家隻有摸黑收拾行裝出發。當天的目标是沿着崎岖小道，去探尋傳說中的普南冰川。不過，前往普南冰川的路遙遠複雜，而且沒有手機信号，隻能靠司機的方向感和車技而行。這個季節，天地間鋪滿了蒼茫的枯黃，看不見牧民家的袅袅炊煙，也聽不見草原上嘹亮的歌喉，唯有幾隻伶俐的黃羊擡起頭，孤獨地張望着遠方。
就在這時，我們遠遠地看見了普南冰川巨大的冰舌在向我們“招手”，大家不由得驚呼起來。晶瑩的冰塔林在陽光的照耀下折射出一股淡綠色，給人一種雄渾巍峨、冷峻聖潔的美感。大家魚貫而入迷宮般的冰塔林，很快就不見了蹤影……
從冰川出來，我的臉和拿登山杖的右手被曬傷了，但我卻一點都不後悔，至少我曾與這裡的冰川為伴，撫摸那冰冷的紋路，感覺那歲月的印痕。
這一天，走的是爛路，吃的是難以下咽的自熱米飯，大家都被曬傷，直到晚上到達康馬縣找到住宿後，疲憊不堪的我們才得以休息。
次日，我們出發去尋找美麗的多慶錯。多慶錯，常被旅人稱為“多情錯”，位于藏東南亞東縣，與不丹接壤，地處偏僻，一般的旅遊團隊都不會前往那裡，我們跟随一個騎摩托車去挖蟲草的藏民前往，卻不料闖入了中國與不丹邊境的荒涼之地——林西邊防。對我們的意外闖入，邊防人員有些吃驚，對我們進行了登記、詢問，最終确定隻是虛驚一場，在耽擱兩個多小時後，我們得以順利離開。
開車繞了一大圈後，我們終于到達了多慶錯。從觀景台看下去，這裡完全是白茫幹枯的一片，我們并沒有看到攻略上所說的“牧草豐美、野花成群、湖面如鏡”的景象，林子戲言：“這是多情總被無情傷，大概是傷心哭幹了眼淚吧。”沒有緣分看到想象中明鏡如洗的多慶錯，隻能匆匆離開。
5多慶錯→牧村大峽谷→定結縣→聖像天門→當雄→拉薩
原本平坦的地面突然凹了下去，一條縱貫南北的大峽谷讓我們驚呆了——那條巨大的地溝，猶如洪荒時代的地裂……
車子飛奔在高原草場和雪山的懷裡，不知走了多久，原本平坦的地面突然凹了下去，這空間上的巨大落差讓我們始料未及。一條縱貫南北的大峽谷讓我們驚呆了——那條巨大的地溝，猶如洪荒時代的地裂，從喜馬拉雅山北麓的雪山腳下延展而來。
這是當地人俗稱的“牧村大峽谷”，據統計，峽谷長約15公裡，寬度達一二百米，它被喜馬拉雅山北麓的廣袤濕地嚴實地包裹着，成為一處秘而不宣之地。最讓人驚訝的并不是峽谷的陡峭，而是河床上發育出來的大片壯觀的“土質森林”，它們或糾結錯落，或站成隊列，或森嚴獨立，或三五成群。據資料顯示，雲南元謀、西藏劄達均發現過類似的地貌景觀，不同的是，這兩地的土林發育在盆地中，而牧村的土林在河床上發育，十分罕見。
司機格桑和隊友大奕試探着去底部，剛下去就覺得危險，想爬上來，但是腳底全是沙子，爬一步滑一步，十分艱難。大家站在土林上方幹等，想下去，卻一籌莫展。
隊友白雲提出：土林既然在遠方的草原上消失，那一定是有出口的。于是，沿着土林平行的方向，我們的車再次在草原上狂奔起來。遺憾的是，車行很遠，既沒看到藏民，又擔心土林巨大的落差而不敢貿然靠近，所以最終也沒能探到出口。我們期待有朝一日能穿過這片土林的底部，親眼見證億萬年的時光變遷。
離開土林，我們前往定結縣住宿，這兩日，疲憊的我們在城市裡慢悠悠地養精蓄銳，休整之後，我們決定前往這次旅行的最後一個目的地——聖象天門。聖象天門路途遙遠，我們早上7點出發，直到下午5點，我們才穿出遼闊雄渾的班戈草原，在路的左邊，看到了指向聖象天門的路牌。
聖象天門位于聖湖納木措北部的恰多朗卡島上，傳說公元8世紀，應藏王赤松德贊迎請蓮花生大師降服了念青唐古拉後，把納木措許配給了念青唐古拉，并在恰多朗卡島上舉行了隆重的婚禮。婚禮當天，1000名童子和1000位仙女共同建造了這座婚姻之門，石門形狀似一頭聖象，念青唐古拉每次來找納木錯，必由此門經過。
這裡真是隐世秘境，也是我多年來第一次深入接觸到納木措最美麗靈魂的所在地。我們坐在高高的山坡上，看着最後一抹陽光慢慢沉入湖底。聖象天門和永恒的愛，不禁讓人感動落淚，想要離去的腳步，又再次被召回。
晚上，我們頂着黑暗和風雪，回到當雄住宿，第二天，早早回到拉薩市區，至此，行程圓滿結束。
這一路上，我有過太多的震撼，也得到了太多的收獲：隊友的歡聲笑顔，沁人心脾的風光，徒步的樂趣，星光點點的夜空……我不知道最大的收獲是哪個，但我知道的是：無論是友誼、感官還是經驗，它們都将伴我一生，并讓我有了繼續追求這種美好的動力。