文|任征兵
9%
我國規模以上紡企的平均開工率同比和環比雙雙由正轉負；純棉紗産品庫存天數同比上升9%，庫存高壓态勢顯見。
提到我國紡織和服裝業，人們會很自然和廉價出口和低端聯系起來。的确，我國紡織服裝業構成多年來我國出口的重要一環，并且是解決我國就業的重要産業領域。然而，目前這一産業正遭受殘酷血洗，形勢岌岌可危。
1.7億人生計牽動中國神經
近日，消息稱，受我國紡織服裝生産企業倒閉潮的影響，全國各地正在上演一大批服裝品牌店倒閉潮，包括波司登、利郎、百麗、佐丹奴、安踏、九牧王、七匹狼等。大型紡織服裝企業頻現倒閉潮，将直接牽扯到1.7億人口的就業問題。曾經占據我國出口半壁江山的支柱行業觸動着無數國人的神經。
資料顯示，截至今年10月，我國服裝及衣着附件出口金額為920.96億元，1-10月份累計出口金額8，886.49億元（1人民币折合約0.1565美元），累計比去年同期下降7.0%。2015年10月，我國規模以上紡企的平均開工率同比和環比雙雙由正轉負；純棉紗産品庫存天數同比上升9%，庫存高壓态勢顯見；鑒于開工不飽和造成的實際生産成本隐性上升，純棉紗利潤水平在2%左右，同比下滑0.5%。
很顯然，人力成本上漲，土地成本、環保成本以及繁重的稅賦，是導緻服裝紡織業陷入困境的重要因素之一。以工人工資為例，美國波士頓咨詢公司BCG日前發布的報告《全球制造經濟轉移》指出，盡管從2004—2014年，全球前25位出口國的制造業工資都出現上漲，但我國和俄羅斯的年均工資增長率達到10%—20%，且這一情況已經持續了10年，而其他經濟體的年均工資增長率僅為2%~3%。
廣東省紡織品進出口股份有限公司董事長淩方才表示：“人工成本占企業生産成本的30%～40%，因此企業都對人工成本十分敏感。現在，我們的人工成本比東南亞國家高5—6倍，所以這些外國客商才要尋找可替代我國的生産地。”
至于土地價格，不妨拿美國與我國相比，引申香港經濟學家郎鹹平提供的數據，我國全國平均工業用地每平方米102美元左右，美國中西部的用地價格是每平方米13—20美元，像舊金山這種稍微發達一些的城市，用地成本大約是46美元/平方米。
另外，用電成本上，我國的工業用電是1度電1塊錢，美國是我國的一半。物流成本上，我國是美國的1.5—2倍。我國還有幾乎和油價一樣貴的過路費，平均每公裡0.5元，按照小汽車100公裡消耗10升油計算，算上過路費相當于每升油加價5元，其物流成本可想而知。
可以說，由于各項成本的激增，不僅讓國内出口企業叫苦不疊，而且也讓衆多外企不堪重負。最為著名的包括阿迪達斯、耐克、優衣庫、無印良品、青山商事、利豐、東京STYLE、Honeys等，這些公司正加速把訂單轉移到東南亞。
值得一提的是，這些撤離的外企并不從事實際生産，而是通過品牌效應和訂單零售等占據着産業鍊條的高端，因此，随着在我國經營成本的上升，可以輕易轉移陣地“遠走他鄉”，而盤踞在低端從事生産的本土企業則沒有這般好運，隻能在外部市場需求疲軟、國内各種成本上升等多重沖擊下飽受煎熬，最終淪為經濟蕭條周期下的“犧牲品”。
上述所說這些不過是“内憂”，引發我國紡織服裝業倒閉潮同樣離不開“外患”。所謂“外患”指得就是2008年一場4萬億經濟刺激使價格信号嚴重失真，進而誘導企業家展開不合理乃至錯誤的投資，最終一發不可收拾。可以說，這是引發我國服裝倒閉潮最為關鍵的因素。
據一些紡織企業老闆回憶，本來2008年紡織服裝行業已經出現經濟危機，多數企業準備收縮産能并裁減員工。但由于4萬億的經濟刺激計劃出台，從2009年下半年開始，紡織服裝行業的生意異常火爆，2010年棉花價格從1萬/噸漲到3萬/噸，無數行業企業一夜暴富。在市場的短暫繁榮和銀行的推動之下，行業掀起了一波瘋狂的産能擴張。
某些地方政府順勢打造紡織服裝産業聚焦區，慫恿紡織服裝企業擴建新廠購置新機。不料，到2012年“4萬億”經濟刺激藥力消退，很多企業訂單大幅下滑，花費上千萬一台購置的天價進口設備處于閑置狀态。加上庫存棉花價格劇降，很多紡織企業前兩年賺的錢瞬間歸零。
可以預計，随着我國經濟持續下行，我國服裝紡織業所遇“寒冬”遠未過去，在未來相當長的一段時期裡仍将舉步維艱。實際上，無論龐大的産能過剩，還是對外出口的持續下滑，均說明我國粗放型經濟發展模式已經難以為繼。
我國經濟如若實現涅槃重生，唯有轉變路徑，一方面打破國企和金融機構壟斷，深化市場改革激發企業活力，另一方面通過大規模減稅、完善社會福利保障來提振内需，否則别無他法。這關鍵在于政府的抉擇。在曆史的十字路口前，接下來作何抉擇？人們拭目以待。
4萬億
但由于4萬億的經濟刺激計劃出台，從2009年下半年開始，紡織服裝行業的生意異常火爆。
試水智能服裝
近些年，智能風蔓延到了服裝市場。基于大數據、物聯網、技術創新等層面應運而生的智能服裝，正逐漸成為未來服裝業發展的一個關鍵風口。
“除了變，一切都不能長久。”在業界看來，這個世界唯一不變的就是改變，放之于服裝行業的轉型與發展，變化更是無時不在。
許多業内人士認為，2016年，智能服裝的研發與銷售将步入新的發展快車道，其光芒也将蓋過智能手表、智能眼鏡等穿戴物，成為智能穿戴領域新一輪發展高潮的代表。
近幾年的時裝秀上，設計師們擁抱新科技的迹象處處可見。美國牛仔品牌李維斯音樂外套、波蘭Moratex公司開發的防彈衣，以及隐身衣等。
國外很多智能服裝的出現，是基于運動與健康的需求。在美國，基于運動需求的智能服裝已經開賣，美國Sensatex公司推出的第一款智能服裝，可以嵌入傳感器并接收數據，存儲信息傳送到移動電話、家庭個人電腦或手腕監視器上，用于監視穿衣人重要的生命特征，出狀況及時報警。
而早在幾年前，Nike公司也研發過一件高逼格的智能運動裝，通過特殊設計來緩解運動給肌肉帶來的壓力，提升體能恢複速度，并且運用Dri-Fit面料和激光穿孔設計增強透氣性能。
同樣是基于運動需求，以Polo衫成名的RalphLauren設計了一款可檢測用戶心率、呼吸頻率的智能T恤。這件衣服相當于就是一個随身教練，可以對心跳、呼吸、壓力等數據做出分析，當人們在運動時，結合移動端的應用，PoloTech會實時提示運動量。
國外智能服裝的試水已經頻頻出現，有着9萬億元年産值的中國紡織服裝産業，開發制造智能化産品正成為設計師們和服裝企業大展拳腳的新方向。事實上，服裝制造業的智能化轉型已經成為業界共識。
在服裝名城泉州，柒牌開始全面進軍智能時尚領域，斯得雅借助網絡熱劇推介科技面料新品，富貴鳥大力拓展電商業務，這些品牌通過産品、營銷、渠道等方面與新科技對接碰撞，積極擁抱數字化潮流，新開發的時尚單品一時讓網友驚呼“炫酷到不行”。
3D
除了柒牌，早前七匹狼與趣搭3D在線試衣展開深度合作，紅領3D打印工廠化也實現工業升級。
智能化轉型
目前市場進入智能服飾的企業主要分為兩類：一類是科技企業，以谷歌、三星等為代表，它們更傾向于在産業鍊技術環節取得突破，通過先進的技術的提升體驗，拓展市場。
另一類則是傳統服裝品牌企業，在這些服裝企業看來，傳統的服飾加上創意的智能科技将帶來不錯的商機，于是都打算通過智能服裝的探索來謀求轉型。
國内傳統服裝品牌柒牌男裝不久前舉辦了智能時尚發布會，引人關注的是，柒牌發布了長短兩款智能夾克，新品突破傳統夾克，設計了多達17個貼身隐形置物口袋。這款智能夾克集記錄步數、控制音樂、遙控拍照、丢失提醒等于一體，賣點就是科技面料、精緻輔料、多功能設計、炫酷智能、商旅APP，試圖滿足商旅人士多場景的着裝需求。
“推出新品滿足商旅人士多場景的着裝需求，還可以瞬間變身為攜帶便捷的單肩包。”柒牌董事長洪肇設介紹，該款夾克融合許多最新科技研發成果，可拆卸連衣帽、遮光眼罩及瞬時充氣枕等。
依托智能夾克，柒牌還集成了一款智能手環，手環采用可拆卸智能模塊及衣袖獨立智能艙設計，即可以随心選擇獨立佩戴，也可置入服裝，它擁有生活軌迹記錄、音樂控制、遙控拍照、信息提醒、久坐提醒、丢失提醒、睡眠監測、清晨喚醒等功能，可以看出，柒牌與國外智能服飾聚焦于運動與健康不一樣的是，它更多聚焦于生活場景的智能化，通過智能服飾讓人們生活更智能化與便捷化。
在洪肇設看來，這是柒牌全面進軍智能時尚領域的開始。“科技正在改變每一個人的生活，随着數據化、智能化的發展及其在生活中的廣泛運用，智能服裝領導未來時尚的發展方向是必然的。”他認為，柒牌必須搶占先機、占據主動，以創新思維、創新設計和創新模式在這一嶄新的領域有所作為。據悉，柒牌去年年初就着手創建智能時尚實驗室，集結了一批頂尖設計師團隊和智能設備供應商，立足多年服裝設計沉澱，打造“好看、好穿、好功能、好智能、好科技”的智能服裝。
業内人士分析，柒牌跨界智能服裝領域不僅将為整個時尚産業鍊增添力量，還将對傳統服裝行業帶來巨大影響。
随着消費者需求不斷提升，以及中國男人逐漸走出“時尚是女人特權”的思想禁锢，個性與時尚化男裝消費需求猛增，這一市場新需求也成為男裝企業試水市場推廣智能化的切入點。除了柒牌，早前七匹狼與趣搭3D在線試衣展開深度合作，紅領3D打印工廠化也實現工業升級。前不久，紅豆男裝首家“智慧門店”也正式開業。
當然，相比于那些從無到有新建起來的科技硬件廠商來說，這些傳統服裝品牌企業既有巨大且忠誠的用戶粉絲群，豐富得多品牌市場操作經驗、分銷渠道都相對比較成熟，不論傳播力度，還是滲透能力都要大很多。
2500元
以Hexoskin為例，其一套智能背心的售價高達400美元（約合2500元人民币），國内智裳科技推出的智能恒溫服裝也要1000元人民币，附屬配件也價格不菲。
阻礙因素存在
Gartner預測，智能服裝将從2014年出貨量幾近為零的冰凍狀态躍升到2016年預計的2600萬件，成為智能穿戴領域出貨量最大的品類之一。
盡管智能服裝的巨大前景被業界所看好，但就目前而言，智能服裝産業并未如預期的那般美好。
國内外包括愛慕、豌豆客、安踏智、NIKE、ADIDAS、LINING，以及國外維秘等都有智能可穿戴産品亮相，但目前多為淺嘗辄止，這也是整個智能服裝行業的現狀——紛紛推出概念性産品，但無後續。
這些傳統服裝企業雖都有意識到增加智能元素，但多沒有實際方向。
例如，紅豆集團在深圳的分公司紅豆智能，其在智能文胸、智能服裝均有涉獵，投入了上千萬的資金，但除了店面有一些智能硬件産品，在智能服裝業務上并沒有找到明晰方向。
智裳科技CEO陳祿指出：“包括紅豆集團、柒牌等大型制衣集團在内的許多傳統服裝企業雖然都意識到增加智能元素，但缺乏明晰的産業架構，也沒有實際方向。”
而科技企業由于品牌影響力、用戶群有限、缺乏渠道等因素也難以獲得銷量。
但是，最關鍵的問題還在于智能服裝産業剛剛起步，無論是技術，還是産品都不成熟。僅僅這些功能還不足以打動消費者。
而且就算是應用最多的運動健康監測領域，智能服裝的表現也是強差人意，因為涉及到生物測量傳感器緊貼皮膚的限制，而跑動引起的移位測量不準、舒适程度也是影響智能服裝的用戶體驗。
此外，這類智能服裝需要經常清洗，然而不論是其傳感器還是電池，附着于柔軟衣物上的這些精密設備的防水性實在堪憂。同時傳統服裝加工流程已經非常成熟，後續配套也是問題。
此外，智能服裝的高昂價格也是阻礙市場發展的一大因素。
以Hexoskin為例，其一套智能背心的售價高達400美元（約合2500元人民币），國内智裳科技推出的智能恒溫服裝也要1000元人民币，附屬配件也價格不菲。
智能服裝需想要真正走入大衆市場，其首要前提是價格必須足夠便宜。
未來超出想象
智能服裝，逐漸成為未來服裝業發展的一個關鍵風口。
有經濟學家預測，2015年至2017年是中國經濟最困難的冬天。在過去一年，很多服飾品牌店面臨“關店潮”，市場呈現出一片蕭瑟景象。
從商業的角度看，在傳統服裝零售業整體呈現不景氣的當下，時尚大牌們傍上科技就不難理解了。“經濟不景氣，服裝品牌更應提倡一種更加積極進取而健康的價值觀。”在石獅斯得雅董事長許文煜看來，應對的辦法就是借助新科技向前推進。
2016年是中國“十三五”的開局之年，在“互聯網+”行動和“中國制造2025”的智能制造戰略下，将互聯網新技術與制造業深度融合，是服裝行業轉型升級的重大拐點。
“做服裝的空間還是很大的。”泉州市紡織服裝商會秘書長施正植分析，高科技能促進服裝行業的升級，将服裝做到另一種境界。
有業内人士表示：“要想搭好智能時尚這班車，企業與品牌所需的不隻是一鳴驚人的智能産品，在智能時尚這條充滿奇思妙想的鍊條上，智能産品、智能零售與智能制造相輔相成，缺一不可。”
對此，柒牌服裝有足夠的信心。柒牌集團常務副總裁洪炳文介紹說：“柒牌将借助互聯網等新技術，讓消費者參與到産品前期的設計中來，為研發團隊提供靈感和有價值的需求數據，幫助企業為消費者提供更符合市場需求、更加實用的智能服裝新品。”
業界人士分析，服裝企業想從傳統制造向智能制造演變，除了加大投入，引進人才，進行自主研發外，聯姻資本也是一個重要方向。貴人鳥投資有限公司總裁陳奕就表示：“将把體育産業基金堅定地鎖定在體育、互聯網、科技的方向上，尋找已經形成的比較成熟的商業模式進行合作。”
不誇張地說，現代的信息化技術已輻射到傳統的服裝業，其未來演變的節奏和多樣化增量将超出人們的想象。這對于中國企業發展來說是非常好的追趕機會，智能化會是服裝企業新的戰略落地點，抓住這個風口，就為未來的服裝品牌轉型與未來消費者的需求提前落下了一顆重要棋子。