說到甯波“下飯”，至為經典的莫過于三大重量級“壓飯榔頭”（很下飯的菜），分别是：泥螺、蟹醬和龍頭烤。其中，尤以泥螺的“一哥”地位，無可撼動。
泥螺，學名“吐鐵”，是典型的潮間帶底栖匍匐動物，喜生長在低潮位泥塗較軟、飼料豐富、鹹淡水交換活躍和風浪較小的灘塗。每至“浪逐桃花漲，螺生海岸腴”的農曆三月，和煦暖風吹走海邊的最後一縷春寒，在灘塗裡蟄伏了一個冬天的泥螺，開始趁着退潮的間隙爬出來吐盡泥沙。此時的泥螺初長成，肉質豐碩且無泥無菌，味道極鮮脆，乃泥螺中上品，有“桃花泥螺”的雅名。
“桃花泥螺”是螺中美味，做法多樣，可炒、可燒、可灼、可入湯……怎麼吃都是讓人愛不釋口的美味，但最傳統的還是用酒漬腌食的醉泥螺。多年前到甯波走親戚時，曾品嘗過很地道的醉泥螺，那種從舌頭滑過的絲絲鮮美，至今念來，仍時常讓人回味。
醉泥螺好吃，但加工過程卻十分複雜。做醉泥螺，最好挑選體大殼薄、腹足肥厚、體内無沙、無破殼的泥螺為原料。新撿撈的泥螺，不能用自來水清洗。自來水中含氯氣，泥螺一沾到，便會縮緊肉質，裡面的渣滓也就無法吐出了。所以，得用20%-23%濃度的鹽水來沖洗。将泥螺放進盆裡，加入鹽水，用手按一定方向迅速攪拌，使泥螺呈迷醉狀态，肌肉松弛，泥沙便被吐了出來。攪拌泥螺通常需換三遍水，直到水上不再有白色泡沫，說明泥螺已經洗淨了。吐好泥的泥螺，不能馬上下調料，得先靜置三四小時，等到泥螺把小足從殼中伸出，盡量露出螺肉時，将它們移至陶罐中，開始動手腌制。
在罐中灑一些鹽水（濃度要比先前的大），加适量茴香、桂皮、糟油和紹興黃酒，最好加些白砂糖。最後，将罐口密封，存放一周後即可食用。腌醉好的泥螺，剛打開封口，便會有一股鮮香撲鼻而來。盛出一碟，隻見那泥螺一個個的沉在淺黃色湯底，螺殼透明清亮，綠色而略黃的螺肉鼓漲出體外，仿佛一粒粒小琥珀，豐滿誘人。搛上一顆，連汁帶水含在嘴裡，一股黃酒的醇香便絲絲繞繞從舌尖盤到腦門，再沁入心尖，久久不肯散去。伴着牙齒和舌尖間的輕輕一嘬，肉與殼成功分離，再一抿，薄如蟬翼的殼内隻留下一段黑黑的沙包。
泥螺的肉質很獨特，其軟中帶硬，極富彈性，給予口腔一種别樣的快感。入喉下肚後，那種滑膩感猶在齒間，伴着絲絲充滿醇香酒氣的鮮味，秀而不媚，清而不寒，堪稱是上蒼的恩賜。時光荏苒，倏忽經年。由于近年來海灘的開發，海潮環境的變化，千餘年來天下第一的甯波野生泥螺，如今已不多見。市面上幾乎都是人工養殖的泥螺，其作用于口味的，除了調料還是調料。那曾經的美味，隻有在記憶中泛着光芒。
近日收到甯波親戚送來的兩瓶自家秘制的醉泥螺。一嘗之下，那份久違的鮮香脆嫩自不必說，咂嘴回味之際，耳畔似乎又響起那首古老的民謠：“一粒泥螺一口飯，蟹糊味道交關贊。入秋腌壇臭冬瓜，吃到臘月過年關。”