3樹林裡的昆蟲。
4挂着石筍的溶洞大廳。今年，斯洛文尼亞的西部地區被美國《國家地理》評為“全球最浪漫旅遊目的地之一”。在此之前，很多人可能都沒聽說過這個1991年才宣布獨立的國家，但對我們而言，在這片地區的短暫旅程是那個波折不斷的初夏最浪漫的驚喜。
沿着地下河潛入地心
我們穿過意大利北部，把車開進了斯洛文尼亞西部的小村Divača。民宿裡住着許多為了世界自然遺産斯科契揚溶洞（ŠkocjanCaves）而來的旅行者。
從村子到溶洞是一段令人愉悅的15分鐘林中小徑徒步，5月的山林蔥茏翠綠，草叢裡時不時有顔色鮮豔的昆蟲吸引我們的注意力。道路的盡頭有一處觀景台，從這裡可以俯瞰巨大天坑，地下河水流淙淙，形成雪白的瀑布。
這個分支極多的洞穴通道系統是世界上最重要的溶洞群，也是最大、最長的溶洞之一。因其所在的地區叫做喀斯特地區（KarstPlateau），“喀斯特”從此成為了指代此類地形地貌的專有名詞。
遊客中心提供三條不同路線的導覽遊，我們索性全都參加了。向導帶領遊人沿着地下河進入洞穴，氣溫驟降，四周隻剩下潮濕與黑暗，越是向下越是陰冷，隻有水流奔騰的聲音。
河水湍急，雷卡河（RekaRiver）的地下峽谷是迄今為止世界上已知規模最大的地下峽谷。我們摸黑走過河上搖搖晃晃的鐵橋，又摸索着鐵鍊貼着山腹光滑的内壁順着河流前行，偶爾于高處照射進來的微弱光芒中看見一處喧嚣的瀑布。這如同一場地心曆險，微弱的燈光照亮四周光怪陸離的鐘乳石和石筍，如水如雪的石灰岩在漫長的地球史中幻化為各種造型。地底的空間漫長、寬敞得超乎想象，宏偉的大廳生長着巨型石筍，當穿越一系列瀑布和壯麗的鈣化池來到這裡時，我們仿佛走進了地下王國隐秘的宮殿。
那些樹木的清香、清澈的地下湖泊搖曳的水光、一不小心就會跌落的狹窄步道、轟隆隆的水聲，在我腦海裡形成一片幽暗的風景。我曾在寫“亞歐接吻指南”時将斯科契揚溶洞列入其中——此時應該主動掉隊一段距離，來一個黑暗之吻，既驚險刺激，又足夠私密。1古村Štanjel入口。
2一盆在夜燈中盛開的小花。
3暖光燈照亮貓咪蹲守的窗台。
4寂靜的村莊小路。
夜燈照亮有貓的古村民宿的老闆娘熱情又周到，在筆記本寫下許多這片地區有趣的好地方，幫我們規劃好行程，甚至仔細到了該在哪裡停車。于是我們聽從她的囑咐，在黃昏時分來到了Štanjel。
還在遠處我們就看見了這個古老村莊，白牆紅頂的小房子密集錯落地堆在一座山包高處，接近它的鄉村公路也變成了曲折迂回的盤山道。開到能望見城牆入口的一個坡道下方時，便到了停車場。
至今依然堅固的石頭城牆自15世紀時便存在了，是村莊抵禦奧斯曼土耳其人入侵的屏障。我們信步走進村内，兩棵奇形怪狀的樹組成了一道敞開的大門。鮮花點綴着石頭小屋的露台，灌木貼着石牆生長，這裡一片寂靜，人類仿佛消失了般蹤影全無。石子路上漫出了青草，橙紅、粉白的花朵于初夏涼爽的傍晚開得正好。但是沒有人，每一棟房子都大門緊閉，紅色拖拉機孤零零地停着，教堂的鐘樓也孤零零地高聳着。聽不見人聲，也聽不見時間流逝的聲音。偶爾幾扇透出暖光的窗和幾隻趴在高處窗台的貓，算是有點生氣。在黃昏時刻，這座古老的村子顯得如此孤寂，又如此溫柔。
村莊非常小，很快我們就走完了一圈，路過古老的城堡和綠森森的樹林，最後被小窗外一盆小花吸引，駐足觀看了很久，直到夜晚來臨。
格子狀的“天空之鏡”
斯洛文尼亞和克羅地亞邊境上的瑟切烏列海鹽場（Sečoveljskesoline）其實算不上美麗，覆蓋着草叢的田壟将這片地中海最北端的鹽田分成了一個個巨大的方格子。不過，既然是鹽田，總有些鏡子般的效果，在暴曬的豔陽天，将水天映成了一色。
我們沿着木棧道從巨大的鹽田中穿過，四周都是平坦的淺藍色水面，幾隻潔白的海鳥在水中嬉戲。這裡已經十分靠近海岸，自14世紀起，斯洛文尼亞人就開始把海水引入蒸發池，進行蒸發、結晶，并利用海藻、石膏、碳酸鹽等天然材料分開海泥與海鹽。
棧道盡頭處的博物館展示了中世紀傳統的産鹽方式，以及傳統的鹽工住房。700年過去了，如今的人們依然采用這種傳統方式進行生産。由此得到的海鹽富含更多礦物質和微量元素，口感與工業加工的鹽有微妙的區别，是非常受歡迎的旅行紀念品。
非工業化的生産方式也很好地保育了這片地區的自然環境，鹽場也是重要的濕地和水鳥繁殖地。水草在岸邊招搖，鹽工正在修整田壟，而海鷗就在天空與水中盤旋，一個個方格子裡模模糊糊地印出它們的身影。最妙的是，來這個不美麗的鹽田的人非常少，許多人都是買好幾袋鹽便離開，我們得以獨享這片廣闊、澄澈的水與天。
“小威尼斯”皮蘭
從鹽田往北沿海岸前行不遠，便是海角上的皮蘭（Piran）。作家馮骥才形容皮蘭是“大地鮮亮的舌尖，伸進大海，舔弄着無窮而清涼的碧濤。”
這座漂亮的中世紀小城大概是斯洛文尼亞最有名的的海濱度假勝地，它與意大利的威尼斯隔着亞得裡亞海相望，同樣湛藍的波濤、同樣的紅頂小樓房、同樣古老的城鎮，皮蘭因此獲得了“小威尼斯”之名。
我們在停車場真遇見了一個威尼斯來的人，大叔一身清爽利落的度假裝扮，笑呵呵地說：“威尼斯人太多了，我喜歡皮蘭。”“皮蘭人不多嗎？”我們望着停車場滿滿的車，這還隻是皮蘭周邊幾個停車場之一。“哪有威尼斯多。”大叔跳上接駁巴士，和我們一起愉快地進入了皮蘭老城。
皮蘭的人還真不多。城鎮并不大，但人們一從塔蒂尼廣場下車，便四散進了迷宮般的狹窄街道和寬闊明亮的海濱。隻留下我們兀自站在這座以出生于此的作曲家和小提琴家居塞比·塔蒂尼（GiuseppeTartini）命名的廣場，于陽光下發呆。廣場周遭是密集的樓房，白色、淡黃、淺粉、淺綠的牆面，一緻的紅屋頂高低錯落，在陽光下愈發豔麗。咖啡館的露天座占據了廣場一隅，兩個大叔推着小車搬運着一堆木家具，一對頭發雪白的老夫妻在開心地吃冰淇淋。
這可真是有威尼斯古老又慵懶的風情的地方，尖頂的鐘樓都極似威尼斯的聖馬可大教堂。13到18世紀時，皮蘭也确實是威尼斯王國的一部分。不過如今這裡因為規模和名氣都比威尼斯小得多，而少了許多雜亂。
不用特意尋找景點，我們随便沿着海岸散步。幾個人坐在礁石上曬太陽，幾個人背着氧氣瓶從海水中升起，幾個人對着完美如明信片的風景寫生，甚至還有一座粗糙的美人魚石雕。最終，大家都情不自禁地躺在了陽光下、波濤聲中。
海岸道路的盡頭處是占據了一大面牆狂野又奇妙的塗鴉，與萬古不變的蔚藍大海、經曆了千年曆史的古城皮蘭，形成奇妙的對比。海岸邊自然有許多海鮮餐廳，餐桌幾米開外的海灘礁石上就長滿了貝殼，我們吃飯時總疑心老闆是不是夜裡就變身成漁民。
皮蘭的老屋老門老窗裡開着一些好看的小商店，店主臉上挂着微笑打着瞌睡，在我們走進去時驚醒過來，朝我們不好意思地點頭緻意。
臨走時，我們買了一隻色彩斑斓的草編籃子。也說不清為什麼喜歡一定想要，隻覺得這絢麗的色彩實在太符合在斯洛文尼亞悠閑、明亮又浪漫的心情。5晴天時天空之鏡的效果。
6修整田壟的鹽民。
7古老又慵懶的海濱氛圍。
8廣場上吃冰淇淋的老夫妻。
9隻覺得這絢麗的草編籃子實在太符合在斯洛文尼亞悠閑、明亮又浪漫的心情。
10正在為小鎮寫生的兩個女孩。
TIPS
位置：斯洛文尼亞位于東南歐的巴爾幹半島西北端，意大利以東、奧地利以南、克羅地亞以北。1991年，斯洛文尼亞脫離南斯拉夫，成為一個獨立國家。
語言：斯洛文尼亞語是這個國家的第一語言，旅遊從業者通常會講很不錯的英語。在亞德裡亞海濱的幾個城鎮，當地人普遍會講意大利語。
簽證：國内旅行者必須先獲得申根簽證，才能前往斯洛文尼亞。
貨币：歐元。
旅行季節：旺季是每年的4月到10月。
公共交通：首都盧布爾雅那是斯洛文尼亞最主要的交通樞紐，有往返歐洲各大主要城市的航班和火車。斯洛文尼亞面積不大，火車和長途汽車是比較常用的境内交通方式。火車查詢網站：www.slo-zeleznice.si/en，長途汽車查詢網站：www.ap-ljubljana.si/en/
自駕：斯洛文尼亞的一些景點公共交通不便，自駕或者參與旅行社的團隊遊，不失為一種方便快捷的選擇。交通規則與其他歐洲國家類似，西部地區山路彎道較多，需謹慎駕駛。景點附近都有停車場。皮蘭古城本身不允許外來車輛進入，附近的停車場在夏天旺季時會爆滿，可以考慮将車停在皮蘭以南的海灘Portorož，再沿着海岸步行半小時進入古城。
住宿：皮蘭古城内的旅館多為曆史建築，斯科契揚溶洞附近的小村Divača也有很多清新舒适的民宿，可以選擇以這兩個地方之一為基地，再去探索斯洛文尼亞西部的其他景點。50到70歐元就可以住到不錯的房間。
餐飲：斯洛文尼亞以葡萄酒聞名，可以在西部地區喝到農民自家釀制的葡萄酒，吃到他們自制的奶酪和火腿。
治安：斯洛文尼亞社會治安狀況良好，犯罪率較低，不過謹記天黑後避免前往無路燈或偏僻的街區。