沿途，是蘇科倫草原無與倫比的美麗；是雄奇、壯麗的塔裡木大峽谷；是春花與冬雪交織的奇景……
不過，一路的故事跌宕起伏：兩次被兇猛的牧狗追咬；深夜在此起彼伏的犬吠中輾轉難眠；籠罩在狼的陰影之下，一天徒步12個多小時……我始終認為，喀拉峻是這個星球上最美的草原。這片位于新疆伊犁河谷特克斯縣境内的草原，随着四季更替呈現出異彩紛呈的景象，被遊客公認為“五花草甸”，也被評為“中國最美立體草原景觀帶”。
我是第三次來到喀拉峻草原。這一次，我和馳遐戶外的領隊漠寒兩人，踏上從庫爾德甯到喀拉峻草原的徒步線路。這條徒步線起于庫爾德甯，途經蘇科倫草原、恰西草原、塔裡木河谷（與南疆的塔裡木同名），最終抵達喀拉峻草原，全程約105公裡。
這條線路被認為是“天山最美的徒步線路”，一路上不僅自然風光遼闊壯美，雪山、森林、草原、花海，峽谷、河流等景觀層次豐富完整，而且還可以領略原生态的哈薩克族遊牧生活……
1庫爾德甯→大莫合管護所→蘇科倫草原（徒步4小時，行程12公裡）
上午，我們乘車從伊甯市到達庫爾德甯風景區。“庫爾德甯”是哈薩克語，意為“橫溝”。伊犁草原是東西走向的河谷地帶，但庫爾德甯卻是一條南北走向的山間闊谷，特殊的走向使庫爾德甯與衆不同，于是得名。
庫爾德甯風景區是天山森林生态系統最為典型的代表，擁有天山山脈最繁茂的森林和罕見的雲杉森林資源，堪稱歐亞大陸腹地野生生物物種的“天然基因庫”。
下午2:45開始正式徒步，天空下着小雨，山路泥濘濕滑，雨天重裝徒步是個苦活。但由于空山新雨，氣息清新濕潤，因此穿行在碧草雲杉之間，心情相當愉快。
經過大莫合管護所時，偶遇一個上海驢友正在此處紮營休息，攀談後得知他此次為獨行，已經迷路，前一天在山裡繞了四、五個小時才走到這裡，早已筋疲力盡。而接下去的路線，他似乎也不熟悉，我們隻得希望他後續的行程一切順利……
約莫4小時後，我們到達蘇科倫草原，我一眼就看中了這塊風水寶地，當即安營紮帳。此處視野開闊，草原蔥綠，山腳下溪流似練、層林疊嶂，雲煙在山林裡緩緩飄蕩，牛羊馬群在身邊移動，美似桃源。
這一晚我睡得很不踏實，由于這是我第一次長線重裝，兩個人在野外紮營難免忐忑，一有風吹草動，心裡便起警覺。深夜，帳篷外的犬吠此起彼伏、忽遠忽近，我屏息凝神地仔細捕捉帳篷外的聲音，唯恐有動物走近。從山下溪谷裡傳來濤聲，聲聲入耳，在各種聲響中，我斷斷續續進入淺睡。
2蘇科倫草原→恰西草原→恰西村（徒步9小時，行程20公裡）
淩晨6點，天色微明，我迷迷糊糊醒來，拉開帳篷門一看：外面天宇澄明，數顆清亮的寒星高懸天際；雪山一劃溜地排開，那拉提山的最高峰——喀班巴依峰清晰可見，仿佛近在咫尺，一條哈達雲橫亘在山腰；而近處草寂林寒，經過一晚的低溫，草地和林木上凝結着一層晶瑩的白霜，靈動的露水在草尖搖搖欲墜。
看見如此美好的早晨，我頓時精神抖擻，翻身走出帳篷。在接下來的兩三個小時裡，大自然慷慨地向我們展示了蘇科倫草原無與倫比的美。
雪山先我們一步迎接朝陽，日照金山逐漸拉開序幕，好似一部精彩壯觀的大片。爾後，晨晖傾灑，水瀉般地流過曲線優美的蘇科倫草原，草原流光溢彩、生動明麗。頃刻間，整個河谷山林都鮮活起來，植被青翠欲滴，晨霧升騰缭繞。山谷對岸，白雪皚皚的天山群峰連綿起伏，迤逦遠去。甚至連我們的帳篷和登山杖，都在陽光裡煥發出動人的光澤。
此刻的蘇科倫草原，畫面如同電影場景，一幕幕地快速展開，又迅即變換，既真實，又美如幻夢。所謂仙境，不過如此！我的情緒中夾雜着激動、興奮、欣喜、震撼，還有隻恨“韶光留不住”的歎息。站在草原上，我蓦然生出一個想法：就算後續的行程平淡無奇，光憑這一個早晨的流光華彩，這趟徒步也值得了。
早晨10點，懷着幸福又不舍的心情，我們打包出發。離開蘇科倫草原時，身邊的牛羊與我們匆忙的步履形成鮮明的對比，它們姿态慵懶，悠閑地吃着牧草。
過山口之後，是長長的下坡，綠油油的草地一路鋪展，雲杉分布兩側，遠處的雪山連綿，頭頂上的藍天飄浮着白雲，沿途美不勝收。下到谷底，接着一個急上坡，中間需要穿過茂密的叢林。翻過三個山口後，就進入恰西草原地界。
在傳說中，恰西是一位美麗的公主。一次，她随父出巡來到這裡，被當地美景打動，回宮後整日沉溺于對美景的追憶，日漸憔悴，父王得知此事，便将牧地賜給了她。後來，公主早逝，父王為緬懷愛女，将這片牧地賜名為“恰西草原”，而後，人們也将牧地多處地域以“恰西”命名。
下午5:30，我們抵達恰西草原東緣，這是計劃中的紮營地。但時間尚早，我們決定穿過恰西台地。這塊台地雖然看着不大，走起來卻特别費勁，深草高及胸部，前方的道路也不明顯。我們花了一個半小時才橫穿過恰西草原，到達恰西村時，我筋疲力盡，腳底發硬、發痛，癱坐在地上，好一會兒才緩過勁來。
當晚，兩個人累得胡亂吃了點幹糧，便早早安歇。
3恰西村→塔裡木河谷（徒步9.5小時，行程25公裡）
早上9點，我們離開恰西村，爬完一個3公裡的上坡，後面基本是平路或者緩坡，道路也很寬闊，我們走得比較輕松，速度也很快。道路兩旁的大片草原雖不驚豔，卻相當悅目，沿途散落着幾個牧戶，增添着絲絲田園氣息。
然而，當我們經過一戶牧民家時，冷不防從前面竄出一條狗，對着我們狂吠猛叫、龇牙咧嘴，作勢欲撲。我和漠寒用登山杖作保護，假裝無視狗的存在，保持着原有的節奏往前走，那條狗在我們身邊糾纏了近百米，才悻悻離去。
（左右頁圖）蘇科倫草原的日出流光溢彩，好似一部精彩的大片，一幕幕地快速展開，又迅即變換。在美如幻夢的日出中，牛羊慵懶而閑适地享受着溫柔的陽光和茂盛的青草，惬意無比。過了一陣，我們坐在路邊休息，我注意到山坡下一兩百米處有一戶牧民，這家人養的狗很兇猛，不停地追逐着過往的牧民和馬。剛才被狗追咬的場景還曆曆在目，吸取上一次經驗，我們當機立斷，想趁它還沒發現我們時，趕緊溜之大急。但事與願違，還沒等我們拐過彎，大狗就發現了我們，它立刻朝我們飛奔而來。我們加快速度，連着拐了2個彎，離得遠了，那條狗才放棄追逐。
在草原徒步，被牧民家的狗追很正常，正确的應對方式是無視它，按自己的節奏繼續走，千萬不要主動攻擊。一般情況下，狗的勢力管轄範圍是牧民家周圍，隻要出了這個範圍，狗就不再緊追不舍。
和上午的輕松相比，下午辛苦了許多，一路上盡是上下起伏的大坡。更糟糕的是，此時我的身體出了些狀況，體能下降，漠寒一會兒就将我甩出老遠。幸好時間尚早，後面的路程也不多，于是我們放緩腳步，慢慢往前趕。
下午6:30，到達塔裡木河谷。塔裡木河谷坐落在山谷裡，是一個3A級風景區。因為身體微恙，我們臨時決定不紮帳，住進一家叫“塔裡木莊園”的酒店。吃飽喝足、洗漱完畢後，躺在酒店潔白、舒适的床上，安然入睡。半夢半醒之間，我聽見窗外的風雨聲時驟時疏，雨整整下了一宿，這一夜休息得不錯，清晨起來，身體已恢複如常。
4塔裡木河谷→克孜勒斯垭口（徒步9.5小時，行程18公裡）
清晨，山野濕潤，空氣格外清新。漠寒擔心當天的山道泥濘，我則心裡暗喜，山谷夜雨，高處的山梁上無疑會有厚厚的新雪，這正是我所希冀的。
（左右頁圖）沿途散落着幾個牧戶，曲折的小路上，牧民騎馬拖着木料前進；路旁則分散着大片的羊群，它們的身上都做着統一标記，隻見它們兵分兩路，沿着狹窄的山道前行，形成名副其實的“羊腸小道”9點，我們精神地出發。漠寒說，這一天的風景将是整個行程中最壯麗、雄奇的，但這一天也是最艱苦的一天，海拔上升近1500米，下降近250米，幾乎一整天都在爬坡，辛苦不言而喻。此外，接下來的兩天水源困難，出發前，我往背包裡多塞了2瓶水。
剛出塔裡木莊園，就遇見一個急上坡，趁體能儲備尚足，我們花了十多分鐘攻上這個陡坡。接下來是一段又一段的大上坡，站在底端往上看，前面的道路無比漫長，似乎永遠沒有盡頭。
3個多小時後，我們到達塔裡木大峽谷的截切面，這是全程最雄壯奇麗的風景區。峽谷深切，谷底的河道隐約可見，水聲喧嘩；山谷裡雲杉挺拔，芳草如茵；煙雲籠罩着天山，時而有細雨飄落。我們沿着險峻陡峭的山脊，一路斜切上行。一個月前，漠寒來此探路，在這片區域裡看到了狼，所以狼的陰影一直籠罩着我們後續的行程。
中午1點，行經一處小池塘，這原是計劃中第四天的宿營地，池塘上方有一泓清泉，邊上有兩戶人家。我們走進其中一戶牧民家中，木屋裡隻有一個年輕人和他的阿媽，他們熱情地接待了我們，我們在此吃了些幹糧，又灌滿水。
交談中得知，他們上山剛一周，年輕人說，前一天下了場大雪，溫度降了很多，老阿媽病了，全身酸痛，不知是什麼病症。我拿出随身攜帶的感冒藥和頭痛散給她服下，然後給老阿媽做按摩，還留給他們一些備用藥和巧克力。
草原看起來很美，如果隻是一個遊客路過，大概會認為牧民生活在天堂，但他們的生活卻有着許多旁人不知的艱難與辛酸。比如這戶牧民，他們若是去最近的鞏留縣城看病，單程也需要一天的時間，加上家中的牲畜需要照顧，根本抽不開身，所以隻能硬扛着。因此，草原有它的美麗，也有它的殘酷。
告别老阿媽，我們繼續沿着峽谷的山坡上行。下午3點，草地的邊緣上出現了白雪，正是前一夜新下的那場雪，自此開始，我們便在青草與白雪編織的地毯上行走，越往上積雪越厚，這恰是我來之前夢想中的景色。
而後，我們經過最後一戶牧民家，再往上就沒有任何人煙了。牧民們随着季節和溫度的變化，在夏牧場和冬牧場之間轉場。沒有牧民、牧狗和牛羊，這就意味着我們碰到狼的機率大大提高。此後的兩個小時，我們走得異常艱難，坡陡雪厚，體力快速下降，背上的包越發沉重。我氣喘如牛，跟不上漠寒的節奏，爬一小段坡就要停下來歇息片刻。
下午6:20，終于爬上海拔2931米的克孜勒斯垭口，這是全程中的最高點。山口風雲烈烈，天氣變幻莫測，忽而陽光普照、藍天白雲，忽而黑雲壓頂、雨雪交加。
5克孜勒斯垭口→東喀拉峻草原→庫爾代峽谷→西喀拉峻草原→特克斯縣城（徒步12小時，行程30公裡）
過了垭口，即将進入東喀拉峻草原地界。山口的另一面，地勢平緩，僅用20分鐘，我們就走出了雪線。東喀拉峻草原的草已經長得青翠嫩綠，小黃花亦開得漫山遍野，更美的是，團團白雪點綴其上。春花與冬雪，奇妙地組合在一起，超乎想象，卻美得實實在在。
途中經過一座木屋，我們打算在這裡安營紮寨，但木屋地面上全是污泥和積水，無法紮帳，如果将帳篷紮在外面，此處荒無人煙，夜裡怕有狼來襲，于是我們決定繼續往前走。
前行不久，路經另一座木屋，這裡的景緻美得很虛幻：草色離離，薄雪瑩瑩，背後雪山如屏。我走不動了，提出能否就在這裡紮營過夜，漠寒猶豫片刻，拒絕了這個提議。于是兩個精疲力竭的人，再次鼓起勇氣往前走。
而後，我們途經一個淺淺的山坳，這裡有四五座木屋和馬群。我心中一陣狂喜，想着這裡應該有牧民了，走近後，卻沒有看到人，木屋裡也沒有人活動的痕迹。既然沒有牧民，我們自是不敢留宿此處。
為了靠近牧民紮營、避免狼的騷擾，我們拖着沉重的步伐，咬牙苦撐，希望再往前走一點，就有人煙出現在視野。晚上9:30，我們經過一片開滿紫色報春花的小坡地。站在山坡上，視野開闊，我來回掃視了兩遍，依舊沒有人影。實在走不動了，加上夜晚來臨，我們終于絕望，或者說，我們終于接受了當晚不再同牧民相鄰而宿的事實。從出發算起，已經徒步12個小時，我們所有的力氣幾乎都已用光。
兩人互看一眼，決定在此紮帳。這一天，我們的徒步強度很可觀，是正常行程1.5～2天的量，當天的紮營點，本來是第五天才到達的位置，我們比計劃整整提前了一天。
太陽西沉，溫度急劇下降，我們疲憊不堪，吃過飯，一躺下便沉沉睡去，狼的威脅也被抛到腦後。好在當晚除了呼嘯的大風，什麼事情也沒有發生。
沉睡中醒來，帳篷外面結着一層白霜，朝霞隻閃了一下，天色便轉為陰沉。9點鐘從營地出發，沿着庫爾代峽谷往西喀拉峻方向走，一路上草原雖美，但是天氣不佳，兩個人沉默着走路。
約兩小時後，遇到第一戶牧民，這說明昨天的紮營決定是正确的，否則天黑之前，不可能走到有人煙的地方。此時，我們已經能看到喀拉峻景區的公路了，路程雖遠，心卻踏實下來。
（左右頁圖）沿着塔裡木大峽谷的山坡上行，越往上走積雪越厚。但東喀拉峻草原卻是另一番景象，芳草萋萋，小黃花蓬蓬勃勃地綻放在蒼穹之下，白雪缱绻地覆蓋在草原上，一座小木屋點綴其中，恍如天上人間。