天山對新疆的分割，不僅僅是形成了兩個差異巨大的地理單元，同時也形成了各自不同的文化性格與曆史傳承，北疆與南疆，千百年來的維系，就是通過一條條天山之中的古道。
天山中有着許多的古道，比如史書中記載的他地道、突波道、花谷道、薩捍道、烏骨道等等，當然還有大名鼎鼎的夏特古道、烏孫古道等。這些古道對戶外人來說并不陌生。而所謂他地道，就是著名的車師古道。
天山中之所以多古道，無非是因為天山橫貫新疆，導緻了南北疆交通不暢，往往需要費時費力的繞道而行。延綿的天山将新疆這片廣袤的區域分割為了北疆和南疆。天山對新疆的分割，不僅僅是形成了兩個差異巨大的地理單元，同時也形成了各自不同的文化性格與曆史傳承，北疆與南疆，千百年來的維系，就是通過一條條天山之中的古道。時至今日，有些史書中記載的古道已不可考，有些古道則變為了今天的公路，而剩下的那些貫穿南北的古道，則成為了徒步者的天堂。
需要說明一下的是，有些古道事實上是在山中走着走着就合二為一了，隻有部分路段不同，因而并不是每條古道都是獨立的，大緻算下來，徒步者最常穿越的古道無非是車師古道、夏特古道、烏孫古道和孟克德古道4條。其中因車師古道距離烏魯木齊最近，同時路程最短、難度相對最低，而成為徒步隊伍最常練腿的地方，基本上走成了散步的線路。
古道由來
既然說車師古道，那麼這裡就有一個小問題需要讨論一下，便是關于車師古道中“車”的讀音。基本上，新疆的戶外人都會将這個字發“jū”的音，而不是“chē”。沒錯，“jū”是“車”字的古音，現在還保留在吳語等方言中。普通話裡，唯一将“車”念為“jū”，是在下象棋中。但是按照現代漢語的規範讀法，不管是車師國，還是車師古道，“車”的發音都應該是“chē”，無論是在《辭海》中還是《新華字典》中，都沒有“車”讀“jū”的音，《辭海》中隻是注明“車，古音jū”，而《現代漢語詞典》中也隻是保留了“車”在象棋中“jū”的讀音。
網絡上似乎也是傾向于将車師的“車”讀作“jū”的，這其實大可不必，事實上目前相關語言學家也基本上主張大多數情況下古音今讀，因為語音本身就是一個發展變化的過程。
但無論“車”字怎麼讀，早在2000年前，分為前後的車師國就是通過這條道路連接。
現在清楚的是，車師前國的治城在交河，也就是吐魯番。《漢書·西域傳》說：“車師前國，王治交河城……去長安八千一百五十裡。”而對于車師後國，現在卻也搞不清楚其治城在什麼地方。《漢書·西域傳》記載：“車師後國，王治務塗谷，去長安八千九百五十裡。”這個務塗谷是什麼地方，一直衆說紛纭，有說在烏魯木齊附近的，有說在吉木薩爾縣城附近的，也有說，就在這條車師古道的山中。
我們現在所知道的曆史是，車師當年夾雜在漢與匈奴兩大政權之間，成為漢與匈奴争奪的焦點，先後歸屬漢與匈奴，最終被漢所征伐，滅于高昌。在這條古道上，凝聚了多少征戰殺戮和冷兵器時代的英雄夢想。如今，這條古道靜靜的橫卧在東天山之中，寂寞無語，凝視着人間冷暖、滄海桑田。
古道印象
車師古道對我來說，已經走過太多的次數了。而每一次行走在這條古道之上，便總會在我的記憶中留下一次故事，每一次的故事疊加着，随着歲月的流轉而支離破碎，一層層的，仿如一本雜亂無章的書，有些章節随着時間而模糊、而淡去，甚至丢失，而有些章節卻在時間的灰燼中愈發的清晰，難以忘卻。
我第一次穿越車師古道已經是很多年前的事了，一上去就遇到了雨。事實上，穿越車師古道遇上雨并不是什麼稀罕事，而且，山下下雨，等爬到瓊達坂上，就會變成雪。
那天晚上我們紮營在瓊達坂之下，帳外，密集的雨水撞擊着山岩，撞擊着碎石，整個世界隻剩下雨水洗刷大地的聲音，似乎頃刻間就能填滿整個山谷，隆隆的雷聲仿如擦着我們的頭頂滾滾而過，緻使我在帳篷裡一夜都夢見我們被奔騰渾濁的河水沖走。
翌日出帳，雨水漸漸稀疏，放眼看去，一夜的雨雪使四處的山峰披上淺淺的銀白，這些山峰原本是蒼涼而單調的，但是因為這些雪，頓時透出一種威嚴和肅穆。而濃雲在峰頂盤繞翻卷，使得整個山谷壯麗而奇詭。我就是在這樣的一個場景下第一次遭遇了瓊達坂。
翻越瓊達坂是穿越這條古道最為重要的環節。“瓊”，在突厥語系中是“大”的意思，而“達坂”的意思則是山口。很多人誤以為“達坂”的意思是山峰，其實是錯誤的，而對于徒步穿越者而言，也不是一些人想象的從山的最高點翻過去，而是從最容易過去的地方，怎麼便捷省力怎麼走，也就是說，從山口穿過去。
車師古道延伸到瓊達坂之下，便開始向山上盤繞，一路攀升，沿着河水逆流而上，滿目所見的，都是褐色的山岩、奔騰的激流與崎岖的山道，蒼莽荒涼的氣息撲面而來。
穿越車師古道，通常都是從位于吐魯番的山南，翻越到位于吉木薩爾的山北，而瓊達坂是車師古道的分水嶺，也是全程中的最高點，瓊達坂的南側是典型的天山南坡風貌，裸露的山岩，遍地的碎石以及剛硬而多刺的草木，使得這條山脈的南側顯得荒涼、粗粝和蒼茫；然而一旦翻到瓊達坂的北側，眼前的天山立刻就變了樣，冷杉密布，綠草如茵，萬泉奔流，顯示着旖旎與壯美。
如果進入吉木薩爾縣的車師景區，則有所謂的車師十景，雖然魯迅先生早就對國人所謂十景、八景的狂熱偏執有所诟病，但這并不妨礙大家對十景的關注。車師十景分别為：石窯孔道、達坂古堡、突厥石人、三丈懸瀑、石門天險、三橋秀色、樹石聯姻、頭橋絕壁和龍溝古城。有人認為龍溝古城即為東漢戌已校尉耿恭當年曾堅守過的疏勒城，應有誤。
翻越瓊達坂
對戶外人來說，什麼十景八景的并沒有多大意義，一條古道，有意義的還是在整個穿越的過程，在于翻越最高處達坂的那一刻，就車師古道而言，自然就是瓊達坂。
在那一個濕冷的早晨，我第一次看到了瓊達坂。瓊達坂矗立在前方河谷的盡頭，終結了河谷的延伸，也似乎終結了我們前行的道路，犬牙交錯的峰頂上散落着皚皚的白雪，在雲霧中發出冷峻的光澤。
那一次當我們爬上瓊達坂時，雲霧彌漫，然而陽光卻執著的從雲層的縫隙間直射而下，照耀着山體。腳下，是碧綠的草地，間或着皚皚的白雪，遠處，是巍峨的蒼山，白雲缭繞中映射着斑駁的光芒。
我雖然多次翻越過瓊達坂，卻似乎每一次看到的瓊達坂都是不同的版本。
2010年我便曾遇到了山花爛漫的瓊達坂，不過卻濃雲密布，似乎整座山峰都在飄缈的水霧之中，其實我們那一次就是走在雲霧之中，雲霧與雨雪交織在一起，讓人難以分清天空與地面的區别，大家相隔幾步就互相難以辨識，整個山谷仿佛無邊無際的海洋。這聽起來好像頗為浪漫，然而現實卻要殘酷的多，因為走在這樣的雲霧之中，一方面難以辨别道路，一方面道路濕滑泥濘，而更重要的是濕冷異常，稍一停留，便會瑟瑟發抖。相比之下，陽光明媚時的瓊達坂上卻是風和日麗得多，天空藍得沁人心脾，身旁山峰上潔白的積雪似乎是凝固在山巅的白雲，而藍天中大朵的白雲則仿如飄浮而柔軟的白雪。讓人忍不住在瓊達坂上卸下背包，悠閑的曬一會兒太陽。最近一次翻越瓊達坂時，則季節稍早，瓊達坂上是一派水墨的冰雪，整個的山巒在銀裝素裹中顯露着深色的紋路，色彩簡單卻充滿力量，像是潑墨的寫意，似乎無邊無際的蔓延着，雄渾而肅穆。
站在車師古道的瓊達坂上時，我總是無法準确的概括那些山巒，你可以說他詭秘、可以說他猙獰、可以說他宏偉，但是，所有的形容都無法否定他磅礴肆意的氣質。毫無疑問，那些山峰，毫不在乎人類的感受與評判，隻是以自己的方式冷峻而高傲的存在。那些山峰，是雄性的，是陽剛的。那些山峰，已經靜默地注視着人類2000年的征伐、2000年的悲歡，對那些山峰而言，人類，不過是從腳下穿過的蟲蟻與浮塵。
誰都不是這片腳下土地的主人。我們每個人，都是人世間的過客，隻有這些山川，才是這條古道的見證者，是這條古道的主人。
有人問我為什麼走那麼多次的車師古道？也許，我走車師古道，隻是和我的心靈有關，在這樣一個庸庸碌碌的世界裡，我覺得，我的心靈是需要定時滋養一下的，而這種滋養，來自山川大野，來自如車師古道這樣的厚重與雄奇。
車師古道穿越攻略
建議天數：2.5日線路難度：★★★★适合時間：5月—10月線路長度：42公裡
·線路氣候
吐魯番一側為全國著名的火洲，氣候炎熱幹燥；吉木薩爾一側氣候涼爽，相對較多雨。但在南側的山中，雨水卻非常充沛，要做好防雨準備。最高點瓊達坂上則積雪常年不化，山北坡晝夜溫差較大。
·必備裝備
帳篷、睡袋、防潮墊、頭燈等露營裝備；禦寒衣物、防雨裝備、涉水鞋、急救包等。
·具體行程
第一日：自吐魯番的大河沿鎮出發，租車至五星牧場。這一段沒有班車，隻能租車，通常的做法是自大河沿鎮租卡車（如果人多）或越野車，過五星牧場直接抵達石灰窯子。從五星牧場的石窯子岔道口到石窯子一截路時隐時現，總體是走在河灘邊的亂石上，通常車輛無法行進。此段路距離約6公裡。建議第一天中午租車從大河沿鎮出發至石窯子紮營。石窯子有一間簡陋殘破的磚瓦房和一個較大的羊圈，可以在此紮營，但是要忍受羊糞的味道。
第二日：早上起來直接過水，通常水不是太深，但是冰涼刺骨，好在水中石塊衆多，可選擇合适地點，施展閃展騰挪的功夫過水。随後開始攀登瓊達坂，道路清晰、安全。攀登瓊達坂是從其右側環繞而上的，将抵達瓊達坂時腳下黃色的野花遍布。瓊達坂海拔3454米，此處為天山南北的分界點。到達頂點前，首先要下降到一個船底狀的小盆地中，此時溫度開始降低，常會有霧。
面對北側下瓊達坂，靠右行走，很快就會見到明顯的山路，不要往左，往左就成了所謂新車師古道了。一路大幅下降後，身邊景色開始變得與山南坡不同，綠草如茵。你會見到一座木橋橫亘在湍急的河流上，這說明，你已經進入吉木薩爾的車師景區，這道橋就是六号橋。建議過六号橋後紮營，如果體力尚可，時間也夠，也可過五号橋後擇地紮營。
這一天的徒步強度較大，需合理安排體力。
第三日：第三日的行進非常輕松，一路緩緩地下坡，從五号橋依次走到一号橋，二号橋與一号橋之間有一眼神泉，當地牧民常在此取水、祈禱，泉眼在左手側，泉眼邊的一棵樹上拴滿了紅布，很好辨認。出了一号橋後，度假村林立，恭喜你回到工業文明的社會。