毛利
專欄作家，獅子座，O型血。天真的毒舌婦，好玩的刻薄者。著有《當待業女遇上草食男》、《一紙談歡》。
2016年過去了，我發現自己尤為懷念在某五星級豪華酒店度過的一天。
經曆一番舟車勞頓，終于在房間安頓下來時，我洗了澡，換了睡衣躺在床上，心想就算吳彥祖出現在樓下，也無法讓我站起來走出房門一步。
幾小時後，我餓了，餓得非常徹底，像大米袋子裡最後一粒被倒空，身體儲存的能量已經百分之百被消耗。我翻開酒店菜單，看到一份廚師沙拉标價為158元，又默默合上—畢竟，下樓走兩步就有便利店，賣十幾塊錢一份的沙拉。既然沙拉都一樣難吃，為什麼要花158元買一份？
那一天，準确地說，從第一天下午5點，到第二天中午12點，我神奇般地什麼都沒吃。這一天令我印象深刻，因為很長一段時間來，我一直人為控制着“吃掉眼前所有一切”的欲望，唯有這次，是這家酒店，讓我再次品嘗到窮人的滋味—不舍得買。
在吃喝這種低級欲望上，人類已經被滿足得太無法無天，偶爾被控制的時候，雖然當時有點痛苦，但回想起來又覺得很妙—忽然間，我從一個欲望需要被立刻滿足的人，變成一個其實可以等等，把身體所有感官磨練得更鋒利的人。
前幾天我看過一篇文章，作者在美國生活，對父母勤儉持家的生活方式相當厭惡。母親做紅燒肉，第二天一定要把吃剩下的肉回鍋，放進豆腐泡吸油，第三天再放點兒大塊蔬菜。
艱苦年代過來的人嘛，一點點都不肯浪費，大魚大肉高脂肪，要是沒把最後一丁點兒油星吃淨，根本不舍得倒掉。父親後來得了直腸癌，令作者後悔不已，如果不是吃了這麼多高脂肪，說不定還能挽救。
作者希望父親像美國人，一鍋肉吃完一半，麻利兒倒掉；冬天自然開暖氣，夏天自然開冷氣；該吃就吃，不該吃絕不勉強自己。我倒覺得如果老人像30年前一樣，生活在連肉都要憑票供應的年代，或許能長壽一點。
這些艱苦年代過來的老人，正以不可舍棄的艱苦精神，處理着年輕人浪費下來的所有東西。有次我煮了鍋蓮藕豬腳湯，喝了兩碗後，忘了，幾天後母親從鍋裡盛起來，聞了聞說，沒壞，放着，回頭我吃。我堅持要倒掉，母親用相當心痛的表情回答：這多作孽。
她真的心疼二三十塊錢的豬蹄嗎？她想到的，或許是在上世紀70年代，吃豬蹄是件多麼隆重又富有節慶感的事。她答應說好吧那就扔吧，這時她的青春已經跟倒掉的豬蹄一樣毫無意義。
英國作家托尼·朱特曾經經曆過英國二戰後的食物配給歲月，對艱苦時世有鮮明記憶，雖然後來逐步好轉，但在晚年的回憶錄裡，托尼·朱特寫道：艱苦樸素的反面不是經濟繁榮，而是窮奢極欲。
餓過的人每一頓都會吃得很飽。我父母沒辦法理解減肥，于是不僅剩飯剩菜要全都打掃幹淨，做到毫不浪費，還總是在家囤好各種東西。
我倒是希望在飲食上能重新回到艱苦年代，回到那個認真對待吃喝的年代，回到認認真真吃飯，又熱切盼望吃一碗肉的年代。
歐美人已經開始全面吃草，流行毛坯房式樣的裝修，流行騎自行車出行。這景象被30年前的中國人看見，一定覺得，原來他們過得跟我們一樣。
我們到底在追求些什麼？人類原來就是一節節吃掉自己的貪吃蛇？