一個雞蛋有多少種可能？它時而以水煮蛋、水波蛋的光輝形象出現，時而與蔬菜同炒，跑個龍套充當葷菜。
幾乎所有能想到的烹饪方式都是雞蛋的真愛。它在早餐中的地位也許不是主角，但總會給人以無盡的安全感，夜裡臨睡前隻要想到冰箱裡還有雞蛋，便知道第二天的早飯一定不會太差。如果冰箱裡有足夠的雞蛋，那這一個星期的早飯便都有了着落，不信你看。
星期一：水煮蛋裡盛着的日出
一枚完美的水煮蛋應該是什麼樣子？蛋白緊實，蛋黃邊緣凝固，最内心的部分則是流光溢彩，正像海上剛剛打撈起來的日出，一半已然輪廓清晰，另一半還濕淋淋地淌着。要煮出一顆溏心水煮蛋正如等待日出一樣，最重要的是timing。雞蛋洗淨，入冷水鍋，蓋上鍋蓋煮至水開就關火，然後焖上2到3分鐘，就能得到一枚最恰到好處的溏心蛋。
那一汪溏心到底有多美妙，艾米·亞當斯在電影《朱莉與朱莉娅》中做出了回答：“我從來沒有想過，蛋黃液的滋味是如此美妙。”當然也有人嫌棄溏心水煮蛋寡淡微腥，用細鹽或者黑胡椒調味也是一點驚喜。不過最純粹的溏心就像那一縷溜進房間的陽光呀，飄忽無害，就着睡意下肚腸，一睜眼，太陽已抖擻精神了。
星期二：給米飯換上金色晨衣
雞蛋拌飯在日語中稱為“卵かけご飯”，因為太流行，幾乎成為國民早餐之一。所以在英語中不加翻譯，便直接音譯成TamagoKakeGohan。雞蛋拌飯的制作便捷，對于忙碌的日本上班族而言，簡直是早餐福音。
如何攪拌，每個人都有自己的偏好，比較常見的大約有這幾種。第一種最常見也最快手，在熱米飯上壓一個小坑，打入一個雞蛋，再加醬油調味，拌勻就可以了，也有先把雞蛋打勻，再倒上米飯的。如果講究些的話，會把蛋清和蛋黃分離，先倒入蛋清拌勻，在米飯變得潤滑而泡沫豐富的時候打入蛋黃，這樣的拌飯松軟輕盈似雲朵。也有人嘗試單獨将蛋黃用來拌飯。醬油和味霖調和的醬汁會在數小時的浸泡中将蛋黃半凝固，加入後米粒變得風味濃郁。
雞蛋拌飯，撒上小蔥或是海苔、木魚花，就是元氣滿滿的一餐。不過頂迷人的是在靜寂的清晨，米飯與雞蛋在唇齒間的細微聲響，是呢喃也是滿足的喟歎。
星期三：在炒蛋味的雲裡醒來
炒蛋是料理界的萬金油，廚房裡的急救員。但逢菜色不佳，寒碜的素菜裡面打進兩個雞蛋，就立馬顯出主婦的真誠了。最令人滿足的還要數早餐桌上那一盤金燦燦的炒蛋，少了點煙火氣，多了些少年氣。
要炒一盤18歲的雞蛋絕不是什麼難事。雞蛋打勻之後加一點點水，慢慢順時針倒入中低溫的油鍋中翻炒，還可以滴上一兩滴白酒。這樣炒出的雞蛋不僅蓬松還很鮮嫩，堪比晨曦裡少女的面頰。
如果想要讓雞蛋獨添溫厚的甜，不妨跟港式茶餐廳學着在打雞蛋的時候加入一點牛奶，這樣的炒蛋滑到不可思議，甚至還來不及咀嚼就入喉了，唯餘細甜。将吐司鋪上滿滿一方炒雞蛋就是經典的港式早餐——炒蛋多士，汪曾祺還提供了一種來自飯館“映時春”的華麗吃法：撒上一層瘦火腿末，但不宜多，多則掩蓋雞蛋香味。
星期四：該如何安放你，我被戳破的水波蛋
水波蛋可是标标準準漩渦裡滌蕩出來的，而那吹彈可破的蛋白和一湧而出的蛋黃，絲毫不會辜負這個柔情似水的名字。深鍋深水是水波蛋的必要條件。等到水沸騰之後加入适量的鹽和白醋，幫助雞蛋凝固。用勺子在水中攪拌出一個漩渦，這樣才能旋出一顆圓潤光滑的水波蛋。不過可别急着打下雞蛋。關火，等到水停止沸騰之後再貼着水面倒入雞蛋，利用餘熱将雞蛋焖上2分鐘就大功告成了。
水波蛋是永遠不會單調的，即便是唱獨角戲，當蛋黃破口而出的時候也足夠好看。若是置于煎好的蘆筍、烤好的面包，甚至是幾片牛油果上，任其放肆成一朵小小的瀑布，那就十分精彩了。最讓人懷戀的是藏在紅湯面下頭的那顆水波蛋，浸了湯汁的油潤，熱忱而清純，叫人不舍得吃卻又想吃得緊，天使又魔鬼的滋味大抵如此吧。
星期五：太陽蛋的滋味
煎蛋的出場總是自帶噼裡啪啦的音效，然而撥開油煙，往往看到的是兩面焦黃。似乎是為了掩蓋這個敗筆，煎蛋常常被用作紅燒料理，味好色靓。但早上自然是要來一個通透的太陽蛋，賣相的好壞關鍵就在溫度。将鍋燒熱，關火後再倒油，撒鹽調味，然後晃動着把油均勻抹在鍋底。緊接着就可以打入雞蛋了。看到透明的裙邊開始凝固，倒入少量清水，開小火煎，直到發出噼裡啪啦的聲音。關火後再焖上2~3分鐘，就可以從鍋中煎出一輪紅日了。一顆煎蛋或許太過平常，卻也極日常，每一朵油星炸出的火花都是小日子的滋味。
星期六：裝下整個世界的蛋餅盒子
用雞蛋做一個大盤子，盛着三文魚、培根和洋蔥簡直是一個再美妙不過的點子！這裡說到的就是被稱為DutchBaby的蛋餅。雞蛋混合面粉，加入牛奶和黃油，倒入鑄鐵鍋，然後送進烤箱。在溫度的催發下，它膨脹生長，甚至溢出鐵鍋，與法國甜品舒芙蕾有着相似的動态，不過相對于後者，DutchBaby蛋餅顯然更加有力量，足以一下驚醒睡眼迷離的人。
在國外一些地方，人們習慣最後撒上糖粉，擠上檸檬汁來享用，但是在凹陷的蛋餅中加入煙熏三文魚、培根或者配上酸奶和水果，難道不是更有野心的吃法？嘣的一聲扯開金黃焦脆的表皮，裡面藏着雞蛋疏松柔軟的本性，夾裹着豐富的食材送入口中，幸福感與一口吞下整個世界等值。
星期日：沒有班尼迪克蛋，怎麼叫星期天
新一屆早餐網紅班尼迪克蛋到底是怎麼來的？說法很多。在1942年出版的《紐約客》雜志中，班尼迪克蛋誕生于一個宿醉醒來食欲大開的早晨。1894年，當華爾街經紀人LemuelBenedict從紐約華爾道夫酒店醒來的時候，昨晚的推杯換盞讓他急需一頓豐厚的早餐。黃油吐司、脆培根、兩個水波蛋和足以淹沒一切的荷蘭醬。酒店主廚OscarTschirky以此得到靈感，用加拿大腌肉代替脆培根，用烤過的英式馬芬取代吐司，并以班尼迪克蛋之名登上早餐和午宴菜單。
不過類似的做法在廚師CharlesRanhofer1894年出版的食譜中就已經出現。無論出自何方，對于從被窩飄出的虛薄靈魂，隻要是好吃的就行。綿厚的荷蘭醬其實是傳統法式醬料，骨子裡便帶着慵懶優雅。它緩慢墜下，牛油香氣薄薄地鍍上雞蛋、火腿和馬芬表面，微酸的口感緩和了蛋腥，同時讓火腿更加清新。這一隻蛋的脂肪量高得罪惡，卻依舊讓人忍不住要犯罪。
編輯/付冰冰