十幾年來，我工作生活在京城的東部，前期是崇文，後來是東城。越走越清晰的，便是如今崇雍大街在老城内的這一段了。有時我騎車穿過崇文門、東單、東四這整條大街，一條條胡同在身旁一閃而過，不留一點聲息；有時我在搖晃的地鐵中穿行于街下，從某一站鑽出來，去做事情，訪朋友，或隻是走走；有時偶爾地驚鴻一瞥，便拐入了院門錯落的胡同深處，享受那片刻的流水光陰。
這段地鐵，随便哪一站，都能通向老北京縱橫豐富的内裡，隻要您留意用心，腳步輕緩，花兒便會綻放，蝴蝶便不會振翅飛走。那就随我去尋訪吧。1隆福寺街牌坊。
東四，在老北京很著名，誰能不知大名鼎鼎的東四牌樓呢？也是我最熟悉的地方，由此而東西南北，都有令人心馳神往的去處，看似珍珠零落，實則氣韻暗牽。
站在東四十字路口，往北是依然保留舊日格局的東四北大街，一次次拓寬和保留的拉鋸，将這條古老街道存續到了今天。在路口以北，至今還能有幸看到兩座百年老店鋪的對景，這分明标示了舊日街衢的寬度。
路口往東，則是朝陽門内大街，老人更喜歡稱為齊化門内，那還是元朝的命名，百姓總是戀舊的，自有着雷打不動的緩慢節奏。可大街早已拓寬，兩側的店鋪廟門，統統消散了，卻又如石榴剝皮，玉石出璞，多少可窺見往日隐在深處的勝迹。
路口西望，可見景山的萬春亭，常在一片煙霭浩渺間。這就是北京最有文化味的大街之一朝阜大街了。因為它連接了景山、故宮、北海、白塔寺、曆代帝王廟等等名勝古迹，此處按下，以後另文專述。
路口向南，便是本次要詳談的東四南大街一帶了，這裡既有神秘的清真古寺，又有精美的王府，古舊的四合宅院，也不乏老北京慢悠悠的生活場景，您若細心尋古，更會有相當多的驚喜發現。
先别急，往南探尋之前，先看看東四牌樓周邊。
顧名思義，這裡曾有四座牌樓，将路中心圍合其中，南北兩個牌樓上，有“大市街”的匾額，東西兩個牌樓上，則分别寫着“履仁”“行義”。四牌樓明代即有，康熙三十八年毀于火後又重建，1954年被徹底拆除，東四牌樓也簡化為了東四，也可說是古典繁複時代向工業簡化時代的一個轉換典型。連着牌樓一起消失的，還有四周圍的老店鋪，招牌林立、招幌翻飛的舊日場景，隻在老照片和老人們的回憶中了。路口的西北角，當年有聳立在屋頂之上的精緻小閣樓。東北角，則是有名的青海飯店。東南望去，可見500年永安堂長長的豎招牌，如今都消失了，取而代之的是車水馬龍的寬大馬路，和不辨中西的水泥建築。
那麼，是帶您趕緊鑽入舊貌依稀的胡同，還是繼續緬懷不複存的古迹呢？還是繼續緬懷吧。路口西北側，曾是百年不衰的隆福寺街，如今則店鋪殘落，人影依稀了。隆福寺、隆福寺街、隆福寺廟會，是老北京人念念不忘的熱鬧所在，您閉上眼，讓我給您憑空描繪一下。建于明景泰年間的大隆福寺，從最南邊的牌樓起，到最北部後樓止，整整有九進，堪稱京城最大的寺院，它的廟會，也号稱“諸市之冠”，隻可惜百年之内兩場大火，讓它衰敗零落。先是1901年一場大火，毀了它的天王殿、鐘鼓樓和大雄寶殿。解放後改為人民市場，最終拆得片瓦不留，如今即使要尋磚石殘件都難了。它的西碑亭，如今是中央黨校的六合亭；明清兩座6.6米的禦碑，現在是五塔寺的石刻博物館；萬善正覺殿精美絕倫的藻井，在先農壇的古建博物館，其他再無遺存。後來九十年代又一場大火，讓此地繁華不再，到如今又過了30年，那些承載老北京多少輩兒人記憶的著名店鋪，最後隻剩創于乾隆四十五年的清真白魁老号孤零零撐了幾年，前兩年也被搬遷了。2喧嚣的東四十字路口，往西可見景山。
3朝内菜市場。
4孚王府。
565-6朝陽門老照片。東四路口的東北角，曾經是東四百貨商場，後來北京四大菜市場之一的朝内菜市場遷到這裡，其後身便是東四頭條胡同，裡面有侯寶林先生故居。再往深處，便被國務院新聞辦大院截斷了，此院往東，便是大門深鎖的大慈延福宮和标本式的王府建築群……孚王府，俗稱九爺府。大慈延福宮也稱三官廟，明成化十七年敕建道家宮觀，也有廟會，多為估衣攤，廟内小胡同有估衣街之稱。崇祯爺最末的光陰裡，面對大軍壓城，曾傳令在此集議兵事，卻已無人響應，在浩繁的史卷裡留下了一聲歎息。自上世紀五十年代開始，先後有兩家單位在大慈延福宮建設辦公樓，大部分古建被拆除，碑亦不存，隻留下東院的通明殿、延座寶殿以及部分西房。殿宇黑琉璃瓦綠剪邊，典型明代特征，隻是常年封閉，隻能從過街天橋上一睹芳容了。當年拆大慈延福殿時，殿内的天、地、水三官坐像及文、武侍臣立像12尊，被移入作為市文物局倉庫的智化寺内。這些神像均為金絲楠木雕刻，瀝粉貼金，極為精美，同大慧寺的明代雕塑不分伯仲。後來因修複智化寺，遂将神像移至朝陽門外東嶽廟，陳列在育德殿内，您可去尋訪一番。北京城明代建築遺存委實不多了，這一帶就占了兩處，此外還有東四清真寺，咱們回頭再說。
繼續往東走。看似普通的臨街辦公大樓或居民樓，其實以前都大有來頭，至于來頭何在，咱們先說說再往東的那片巨大的古建築群。這就是聞名遐迩的九爺府。且不說這裡發生過多少驚心動魄的風雲故事，隻說它那幾與《大清會典》全相吻合的嚴謹規整的清代親王府形制，便足以讓它跻身全國重點文保單位之列了。如今臨街面闊七間的大門，其實是當年的倒座房，其外圍原還有一圈房屋，擴路後此處臨街，日占時辟為大門，再往裡第一進院，當年是圍合封閉的獅子院，因為正對倒座房的是王府五開間的正門，兩側為兩米多高的巨大石獅，東西開門，稱為阿斯門（滿語：過道門）。如今中路被多家單位占用，東西兩路被居民占用，但卻基本保留了舊有建築，格局風貌依然完整。中路正門開始，還有七間正殿，前有月台，并有甬道連接正門，兩側為翼樓各七間，正殿後為後寝門五間，後寝殿（又稱神殿）七間，兩側有五開間雜殿，再後是七間後罩樓，從獅子院到後罩樓院共計五進，綠琉璃瓦覆頂，規模宏大，古韻猶存。如今，即使已被擁擠雜亂的市井棚戶所包圍，但一臨近兩尊巨大石獅日夜守衛的王府正門，便如同穿越了時空，森嚴莊重的王朝氣派便撲面而來。一邁進面闊七間、端居月台的大殿正院，左右翼樓高高俯視，院落無比寬闊，大殿森然無聲，頓覺個體的渺小、曆史的厚重。我曾随友人深入了王府的後半部，那時大部分單位都已遷出，隻剩後寝殿東側的古藤小院，還有一法國學術機構在，他們在整理乾隆十五年京城全圖中的寺廟資料，通過碑記、史料和照片作古今對比。除了我們，這裡全都是曆史，連空氣中的浮塵都透着古老的氣韻，我屏氣息聲，做了幸福的探訪。我如同闖入了百年前光陰的孩子，手足無措，就想停在那裡，又怕遺漏了什麼，這樣的古老，如今已是罕見了。1東四頭條侯寶林故居。
2東四清真寺正門。
3東四清真寺重修碑記。
4東四路口南民國時二層小樓。
九爺府的東面，還有五爺府，而且真是哥倆兒，同為道光帝皇子的，其實還有更著名的六爺和七爺，也就是恭親王和醇親王。其實這五爺在海澱還有賜園——小五爺園，那便是清華園。五爺府曾是恒親王府，後來是惇親王府，它當年規模很大，從朝陽門路口到南小街路口，馬路以北的這一片街區，去掉邊邊角角，基本都是它的。如今它隻剩一座約摸是王府祠堂的東南跨院，其他部分變作了工廠、小區、商鋪、寫字樓、學校和綠地。它的北邊，是規模宏大的段祺瑞故宅，這兩處合在一起，便大緻是當年元代太廟的地界。而還幸存的東跨院，也曾是庚子年風雲人物端郡王和大阿哥落魄後的居住之所，端郡王載漪的兒子，大阿哥溥俊，差點就繼了光緒帝的皇位，後來父子先後被秋後算賬，端王發配邊疆，大阿哥落魄在京城，最後草草葬在了嘉興寺後院，也就是如今北海賓館的所在。可如今隻剩一塊恒親王府遺址的說明牌，這段風雲曆史早已随王府的零落而煙消雲散了。
不得不收筆，也不得不轉向，我們得往回走了。那就回到東四牌樓，往南，既然前面提及了珍貴的明代建築，那就說說同為明建的東四清真寺。寺就在東四路口稍南路西，王府式三開間硬山筒瓦頂大門古樸大氣，廊下牆上鑲着四個端秀大字：清真古教，門前有兩棵高大古槐，如今算來，此門此字此樹已有百年了。這卻是古寺裡最年輕的一部分，它古老的内在，需要穿過兩進院落，三座門洞，才得見到。那是典型的明代風範，寬闊的庭院，軒敞的廊庑，輝煌的庑殿頂大殿，以及殿内燦爛的雕梁畫棟。簡潔中有繁複，大氣中有秀挺，端凝中有靈動。從這裡出去再看清代官式建築，便會有一種時代風範上的落差。落差還體現在精神氛圍上，每次從車如流水的大街上邁過清真寺高高的門檻，心便如大雪落地般靜下來，穿過深深的庭院，如同從今日進了民國，然後是清，然後是明，先人們一代代的虔誠清潔的精魂，早已把這裡濡染得透明靈動。推開大殿厚重的木門，你看到的是一個如同夢中天園般美好璀璨的空間，古老的信條和現代的心靈水乳交融，陌生人之間也充滿了兄弟情誼，塵世的一切瞬間被抛開，又在走出後溫順熨帖地放在心裡。以出世的精神，做入世的事業，正是進出清真寺的人們代代相傳的信條。如果您想感受建築與精神兩樣的古典，那麼，這裡是絕佳的去處。
清真寺的對面，東四南大街28号，是一個晚清錢莊老鋪——豫豐錢莊，和其他鋪面不同，它背對着大街，要進去，先得鑽入一個小胡同，随牆門緊閉，二層閣樓硬山屋頂、西式券窗，既像店鋪，又如城堡，對面是面闊三間、兩個勾連搭大廳，為“内櫃”所在，内櫃對面則為坐東朝西、面闊五間的二層内宅。整體設計可謂巧妙嚴謹，堪稱北京近代商鋪的典型。這裡曾辦過醫院，那是還臨街建有西洋風格的券門和雕花的門窗，地下室裡掩藏過地下黨員，直到北平解放，他們才走出這藏身之所。清代著名的“四大恒”錢莊，也都在東四牌樓，恒利号是主店，位于東四牌樓東大街，恒和号位于東四牌樓北路西，恒興号居于其北的隆福寺街東口，恒源号位于東四牌樓東大街路北。由于資金殷厚，發行“銀票”解決了銀兩攜帶不便和安全問題，“四大恒”聲譽大振，到光緒初年發展到了頂峰，這大概也是東四到東單這條街号稱“銀街”的由來。可惜庚子年戰亂讓“四大恒”遭受滅頂之災，興盛局面從此結束。5禮士胡同129号正門。
6禮士胡同61号。
7禮士胡同16号。東四往南，路東便是前炒面和後炒面胡同，北京胡同命名很直白，尤其民國雅化胡同名之前，更是約定俗成，有啥喊啥，這裡就是賣炒面炒米的多。胡同内5号院曾是陸宗輿的宅子，33号院住過溥儀的本家，日本人時期開設過“新酒家”，34号院則曾是民國有名的眼科專家畢華德的住宅。我曾在此胡同發現一個很少見的四棱尖角石件，下端是榫，運到了史家胡同博物館收藏，至今也沒人能說清是個什麼物件。您不妨也去胡同裡尋訪一番，而且，透過禮士胡同129号院開在這邊的後門，您還能窺見更多這樣的精美石刻。
再往南，就是禮士胡同了，這是大胡同，是元大都的骨架之一，還保留着那個豪放時代的格局。胡同西口，南北兩側，據悉為劉墉故宅，當年曾有刻石“劉石庵先生故居”，如今隻有繞進院子深處，方能依稀尋到高屋古宅的遺存。再往裡行，便是有名的禮士129号院了，其以堂皇精美的宅門和磚雕花牆著稱，不說院内遍布的珍貴石刻擺件，隻說沿牆順道擺放的上馬石、抱鼓石、石獅子、雕花石梁等等，便稱得上琳琅滿目了，還有精心養植的高大花木，引得遊人每每駐足不去。隻是這院實在是難進。它由東西兩個院組成，東院後身還有一個坐西朝東的四合院，西房為兩卷的過廳，通往西院後面的小花園。花園不大，但花廳、水池、亭子搭配得當，花木蔥茏，幽雅别緻，東西兩院正房之間還有重檐圓亭，正房、廂房的廊門走馬闆上的磚雕匾額，如“撷秀”“舒華”“竹幽”“隐玉”等，頗具雅思。這宅子據傳為清末武昌知府賓俊所有，後幾經轉手，于李頌臣時請朱啟钤弟子設計改造，遂成今日風貌，《大宅門》亦曾在此院取景。其西側的131号院系當年鄭洞國将軍住宅，門前的漢白玉上馬石頗精緻素雅。129号的東鄰，是有着精美如意門磚雕的127号，臨街是小小的“傳習館”，緻力于傳統文化和現代生活的交融，頗有繼往開來的人文情懷和士人風範。1禮士胡同43号。
2禮士胡同傳習館。
3禮士胡同社區活動。
4傳習館内畫老北京。其實更老、更有來頭的大宅門在43号，這是大學士敬信的舊居。這敬信曾在庚子年任兵部尚書，守宣武門，洋兵攻入外城後，占天壇并向西進，敬信不顧部下勸他撤兵，下令向天壇方向連開三十餘炮，以示抗争，其氣節令人贊佩。如今此宅過隴脊廣亮大門、八字擁牆及漢白玉上馬石俱在，隻可惜已徹底淪為大雜院，花園部分則早已拆了蓋樓變為校園了。在胡同東口，還有一座民國小樓，您在胡同口回頭左望，便能看到二層豎雕四個大字：紫氣東來。胡同中段，還有如今很難看到的泰山石敢當，正對南邊一條小巷，丁字路口多有此物，隻是藏在電線杆後，石雕及字迹均已模糊，很難被注意到了。
禮士胡同西口對面，是報房胡同，是不是明武宗豹房，說法不一。同樣說法不一的，還有胡同西端的法華寺，此法華寺與崇文那座法華寺到底哪個見證了譚嗣同夜訪袁世凱，已是很難确認了。這報房胡同的法華寺明代初建，清代鼎盛，20世紀三十年代雖部分淪為民居，但仍可見乾隆年精美銅香爐和石雕件，如今隻剩幾間破舊殿堂了。
報房胡同往南，街道收窄，行道樹多粗大老槐，隻可惜老鋪面存留頗少，倒是前廠胡同裡頗有一些古樸宅門值得一觀，但随着修舊為新的進程，原汁原味的京城老宅越發難尋了。前廠胡同其實是箭廠胡同，這跟報房胡同北邊的弓箭大院應有淵源。箭廠胡同南邊，是兩三座民國西洋樓房，紅屋頂洋樓，乃是趙家樓主人曹汝霖的宅子，火燒趙家樓之後，曹家便遷居于此，後來還租為丹麥使館。這裡再往前倒，還能跟嚴世蕃、佟國綱、佟國維扯上關系，所以清代這一片有佟府夾道，後來轉為“同福夾道”。喜劇《武林外傳》裡的同福客棧，便是取自這個地名，因為演繹者們大都工作生活于此地（現空政電視藝術中心）。5本司胡同17号門墩。
6燈草胡同甲17号。前廠胡同東口隔東四南大街對望，便是燈草胡同。燈草是半拉子胡同，但卻有不少大宅，其中一處正房高大規矩，嚴絲合縫，尤其屋頂的磚雕草盤子極為玲珑剔透，還有當年燒炕設的煙囪，也是少見。臨街廂房開門臉做過清真饅頭早點鋪，我常常去買炸油餅，邊排隊邊欣賞這老宅，别有一番風味。拐向西行，燈草36号，内有一極破舊垂花門，“強将老骨自支持”，彩繪全無，如同沙漠胡楊一般嶙峋，卻依然是一座門供人進出，日僞時這裡住過漢奸，格局很巧，鄭希成先生以“宅基不正分割巧”為題畫過它，四棵老石榴樹依然繁茂。甲17号全套的如意門磚雕，前些日子搶修，精美的老戗檐和搏風闆換作了僵硬的新刻，但願是被藏家收走了。再向西走，33号直到37号，其内裡大有乾坤，不妨以看病為由，登上旁邊的東城區朝陽門社區衛生服務中心大樓向西俯望，那是并排而又前後連綿的大院落，正屋有巨大的勾連搭屋頂，極有古韻和大宅門的氣魄。37号的門樓也很有意思，門簪和門墩很完整，門墩上的立獅竟然毫發無傷，似乎文革破四舊一類就沒有發生過一般，也許跟這裡是部委大院有關吧。這一片橫跨禮士和燈草胡同的舊宅院，很可能是劉墉和阿桂的故宅遺存。39号院就更有意思，特不起眼兒一小門，裡面是一排排的老房子，硬山卷頂，民國修建，第二排的住家那年翻修，我去和房東攀談了一番：
“這房子拆了可惜。”
“是啊，可是不修也不好住了。”
“那這些老磚雕門窗還用回去嗎？”
“不用了，咱沒錢修成原樣，沒法裝了。”
“那太可惜了，裝回去，房子還有傳承，老房子就還在啊。”
“沒辦法，沒這個錢……”
我好歹搶救了一塊草盤子磚雕，如今您到史家胡同博物館，便能看到，這是燈草胡同39号張姓人家老屋最後的紀念。
說到燈草胡同阿桂宅院，清末還發生過這麼一件事，裡面牽涉人物頗多，而且多在東四南一帶，很是說明了此間王公顯貴雲集的景象。《道鹹以來朝野雜記》裡有這麼一段：怡親王溥靜之妻，驕奢無度，人稱十三妹。一日王府辦席，其娘家人去往東單怡親王新府（現稱甯郡王府）的路上，在東四南大街同一公爵（阿桂之後）争路互毆，其仆人将公爵毆辱拘押，引起公憤，法華寺講學諸公仗義執言，訴至都察院，謂椒房之戚，竟辱及勳臣之裔，是無法紀。以緻恭親王出面調停方息，而六爺出面的原因，則是因為這十三妹娘家，同他家和五爺家皆有姻親。所以您看，全都連着呢。
燈草往南拐，便是演樂胡同，這是明代即有的名字，其南為本司胡同，再南為内務部街，原稱勾闌胡同，演樂、本司、勾闌，是明代教坊司故地，與樂曲奏習有關，也與官妓有關。相傳勾闌胡同有小廟，供的便是一個眉目傳情的風塵女子。如今此三處早已消散了宮廷樂曲和酒色财氣，隻剩老北京日複一日的安靜生活。1演樂胡同94号内磚雕。
2大興公寓門匾。
3大興公寓舊址。燈草與演樂之間，臨東四南大街，有鑲嵌着漢白玉老匾“大興公寓”的民國洋樓，當年租住此處的多是公務員和學生，樓下有一小店，京城估計獨此一家了，“廣義修筆店”，隻是張廣義老先生身體欠佳，常常挂起休息的牌子，令人每過遺憾。像這樣的老店鋪，如今東四南大街上還有幾處殘留。史家胡同博物館近期展出了上世紀六十年代初的街拍舊照，春風理發店、東四澡堂、東四清真小吃、育仁堂藥房，以及舊日的水會、醫院、寺廟、銀行、油鹽店、俱樂部，又都在黑白世界裡複活了，老街坊們紛紛趕來，做了溫暖的懷舊。
現在去演樂胡同轉轉。打西邊進其實會比較乏味，大部分門樓院落都翻修得有些不堪，值得一提的隻是92号院還有直徑1.1米的棗樹王，樹齡在七八百年。東段則頗多精美宅院，路南西洋門居多，也叫圓明園門，仿的大多是西洋或伊斯蘭風格，這是清末民國第一股吹入民居的西洋風。路北就是比較經典的老宅院了，45号，有極為精美的如意門磚雕，每一塊都有講究，至今我也沒看透看夠。43号雖無精美磚雕，但院内有看頭，垂花門不說，但就正房保留至今的木雕門扇，就足夠你驚歎流連的。21号曾被鄭希成老爺子鋼筆白描收入《京城民居宅院》一書，這是清末統領馬玉昆宅邸，院子地面低于路面很多，這是老院子的特點。于是建築師在臨街建牆，在東牆上開門，門内為簡單垂花門，可拾級而下，構思可謂巧妙。7号就更有說頭，院不大，但迎面便是鑲在山牆上的精美影壁，最可貴的是“鴻禧”二字完整無缺，隻是影壁日漸破損，這裡曾是某軍閥的私宅，後來曾作街道辦用房，馮鞏主演的《那五》也曾在此架機拍攝。如今影壁所在的東廂賣給了一戶南方人家，我跟蝸居院外的破爛王一起連囑咐帶吓唬的，就怕他們哪天把影壁給整沒了。
差點給整沒了的，是本司胡同的東段，北京二中要擴張，悍然在這片元大都的遺構中畫了個圈，本司相當一部分老宅子被劃入了“擴拆區”。有段時間，雖沒有嚣張的“拆”字，卻能感受到敗落的氣息，時光似乎突然凝滞了，就等着推土機到來的那一天。胡同永遠都像待宰的羔羊。這本司胡同曾被評為北京最美胡同，但當時用的是應景貼瓷磚套路，後來瓷磚剝落，如同牛皮癬，最美胡同已無人再提，但好院子依然是不變的美好。39号如意門，戗檐磚雕一為仙翁、一為梅花，刀法娴熟流暢，垂花門民國十七孔橋彩繪依然完整，腳下花地磚是日本“得勝”牌的。27号則是難得的全活門樓，門簪、門墩、磚雕、影壁、屏門、正房檐下彩繪，甚至門樓内象眼紋飾，這裡全能看到，而它，正位于擴拆區内，幸好如今這事兒已經黃了，推土機一時半會兒是不會過來了。再往東，可見17号廣亮大門，末代皇帝溥儀的妻子李淑賢曾居此。胡同裡如意門居多，一二品大員住的廣亮門宅子本就少，再加民國後家業中落、院子易手，為防藏賊和不露富，一般也就把門洞子一封，改為如意門了。再順胡同繞兩個彎，就到了西花廳15号，這是建于清中期的彌勒院，老人說是白雲觀下院，解放初老道還在，大門已無，兩進殿及配殿均在，隻是大多被改建修補，已是面目全非。這裡地勢低窪，顯出其古老，正殿筒瓦卷頂、排山鈴铛，透着一股靈秀勁兒。
4本司胡同39号。
5北京市第二中學。
6北京修筆人張廣義。那個試圖擴張的北京二中，正門開在内務部街。這學校本就是宣統年的民政部，民國初年的内務部，大門還是舊日風格，卻是假的，裡面還留了一座，應該是側門原物。西洋風格的内務部老樓也早已經被拆淨，隻剩下灰色瓷磚包裹的新式教學樓。二中的操場，也有來頭，曾是日本人建的神廟東本願寺。二中正對面是其國際部，原是内務部的馬廄，再後身，就是史家胡同23号院，那座堪稱活化石的清代如意門四合院。二中斜對面，有一個瘦高個金柱門，曾住過一個風塵女子，看上了一對雕刻精美的漢白玉上馬石，應是明代舊物，購來安放門前，結果被偷走了，如今不知是否還在京城。再往東，路北側，便是并排幾座院門的内務部街11号，一等誠嘉毅勇公明瑞府邸，附帶一個大花園。姜文這幫軍隊子弟，就是這個大院兒長起來的，這才有了《陽光燦爛的日子》裡那幫地道的北京小爺們兒，那兩句“——住哪兒？——内務部街11号”的台詞，至今記得。整個大院兒由四套院子組成，西邊應該是後來并入的，東邊則是靜室、書齋之屬，如今連門樓都改作飯館了，中間是兩套并列的四合院，兩個垂花門，照壁高大，空間軒敞，廣亮大門早已改為了如意門，世襲罔替的公府也在民國時轉給了鹽業銀行經理嶽乾齋。後花園有土山可登臨，山洞是嶽家的藏寶洞，如今敞軒依舊，垂柳依依，圓明園石雕早已零落，一座府邸能給人柳暗花明的感覺，可見其闊大與别緻。
内務部街39号，則是民國文人梁實秋先生故宅，他就出生在這裡，前後斷斷續續住了20多年，直到1948年冬，“風雨欲來，避地為佳，倉皇南下”，此後再未來過。其實兩側的院子也是梁家的，後院有一棵老棗樹，是北京特有的郎家園棗，女兒摘了一枝送給身在台灣的他，“青棗一枝傳佳話，掀起遊魂未了愁”，隻“梁實秋”這三個字，便已給這座宅院添了無限遐思了。其實李敖也住過這條胡同，兩位還都在新鮮胡同小學上過學，每日穿行的就是這片街巷。梁實秋故居東側，是小東嶽廟，旗人家廟，石門額尚存，說是元至正年古迹。再東去，就是被稱為“27院兒”的朝陽門文化生活館了，文藝範兒和胡同範兒在這裡交融，近300年一棵老槐森森如蓋，喻示着老樹新枝的延續。内務部街還有盧森堡大使館，這周邊倒也曾有過一些小國使館的，如禮士胡同的印尼使館，史家胡同的挪威使館、朝鮮使館、越南使館和丹麥使館，如今隻有盧森堡使館依然在了，這也是北京胡同裡唯一還存留的使館了。
（老照片由朝陽門街道辦事處提供）