Day1并非侏羅紀公園
在世界各國的景區中，加拉帕戈斯群島國家公園的門票算是相當貴的，先要在厄瓜多爾的基多或瓜亞基爾機場交20美元取得入島許可，進行一番檢疫後，才能飛向這片熱帶島嶼，在島上的機場入境時，還得排隊繳納100美元，這才是真正的門票。
飛機在巴爾特拉島（Baltra）落地，島上光秃秃一片，完全沒有期待中如侏羅紀公園一般的奇幻景象。第二次世界大戰時，美軍在這裡開建機場、圈養牛羊，并在戰後開發了旅遊業。這樣的環境，不再适合島上那些百萬年來幾乎和外界全無接觸的蜥蜴、巨龜和海鳥生存，它們或者消亡，或者搬遷到了遠離機場的其他島嶼。直到進入聖克魯斯島（SantaCruz）的中心城鎮阿約拉港（PuertoAyora），我才在碼頭上見到了躺着沒人搭理的可愛海獅和外貌醜陋的海鬣蜥，礁石上密布的紅蟹等着肢解一隻将死的海鳥。我也盡到了一個遊客的義務，對着這些好不容易見到的小家夥們一通拍照。
除了野生動物，當地還有一個專門照顧瀕危物種的達爾文中心，諸如象龜、陸鬣蜥這些笨拙的大家夥，一旦離開人類的看護，恐怕會加速滅絕。2012年6月，中心裡一隻名為“孤獨喬治”的老龜仙逝，沒留下後裔，Pinta島陸龜就此滅種。
1.人類居住點附近的礁石上，總會密布着紅蟹。
2.巨大的象龜非常依賴人類照顧。
3.群島間有着近百座礁石。
4.沖鋒舟在近海處尋找生物。
Day2與綠龜共舞
阿約拉港的各個旅行社都提供“最後一分鐘”遊輪船宿，價格遠遠低于網上的預訂價，但我還是選擇了住在島上的居民點，然後進行一日跳島遊。
聖地亞哥島（Santiago）曾引進過家畜，它們持續不斷地搗毀龜蛋、幹擾海鳥交配，後來人們痛下決心，于2002年清除了家豬，2006年又趕走了山羊。
海底噴湧而出的高溫熔岩在岸邊凝固，形成外觀奇特的蘇利文灣（SullivanBay），與百米之外的巴特洛美島（Bartolome）一起，構成一種過度荒蕪的景觀。面積僅1.2平方公裡的巴特洛美其實就是一座屹立于海上的死火山，灰土之中生長着一些生命力旺盛的熔岩仙人掌。
我乘坐的小艇的船長早就提醒我，島嶼周圍的水溫很低，我心想：這裡是赤道，水能涼到哪兒去？于是堅持不穿潛水濕衣，縱身躍入海中，開始浮潛。起初，被正午陽光烘烤過的克倫威爾洋流确實不冷，西來的微藻引來密集的魚苗，接着是跟随巴拿馬暖流而來的熱帶約翰蘭德蝴蝶魚，随後我又瞥見一隻綠龜，扶着它上上下下地玩耍了一個小時。一隻企鵝忽然超速闖入我和綠龜的雙人舞，這是跟随洪堡洋流而來的唯一的一種赤道企鵝，我意識到自己已經遊進了寒流之中，在身體徹底失溫之前，迅速遊回了小艇。
Day3失望的追蹤
“火山熱點活躍了千百萬年，形成一個個島嶼。島嶼之間彙集了太平洋各個角落流入的四大洋流，寒暖流交互作用下，吸引來500多種魚類和浮遊生物，以及大量錘頭雙髻鲨。”BBC的紀錄片《加拉帕戈斯群島》中震撼的畫面和蒂爾達·斯文頓的解說詞打動了我，我跟着來自德國的一個深潛團，忍受了單程兩個多小時的海上颠簸，去追蹤錘頭鲨。
我們的目的地是弗洛雷安娜島（Floreana），這裡17世紀初曾經是捕鲸者和海盜的食物補給站。潛入水下，除了追逐着自己制造的氣泡玩耍的海獅，以及一些并不稀罕的魚類，并沒有什麼令人驚喜的奇遇，同行的5個德國人，也隻有一個瞥見并拍下了一隻錘頭鲨。歇息了一會兒，我縱身躍入島嶼邊緣的科莫朗角（Cormorant），兩隻海獅迅速沖了過來，我和它們追逐打鬧，直至精疲力盡。
回到阿約拉港，黃昏的魚市上，小販們麻利地給漁獲開膛破肚，海獅和信天翁像是重口味恐怖片的觀衆，在一片血腥中興高采烈地搖頭晃腦。
1.在加拉帕戈斯群島水域，潛水員正在接近鲸鲨并拍照。
2.巨大的雙髻鲨。
3.有着殘酷生存邏輯的鲣鳥。
4.海鬣蜥的集體日光浴。Day4素食者的憂傷
伊莎貝拉島（Isabela）是加拉帕戈斯最大的島嶼，靠近西側的火山熱點，生成于100萬前年，還是一個正在生長發育的少年，一片生機盎然。比亞米爾港（PuertoVillamil）是伊莎貝拉島唯一的定居點，位于島嶼南部，大約1800名居民主動和野生動物保持着距離，此外他們的生活和世界上其他小鎮的居民沒什麼不同，開旅社、做向導、租單車、進教堂、買衣服、看電視、打遊戲……
港口外的一衆礁石上，生活着成千上萬的海鬣蜥，它們與灰黑色的石頭幾乎融為一體。這些礁石是理想的覓食地，上午陽光會給海水加溫，海鬣蜥抓緊時間，在水下3米深處啃噬紅綠海藻，10分鐘是它們憋氣的上限，之後就得立即回到岸上。午後，海鬣蜥的體溫迅速從38℃降到24℃，得在礁石上抱團取暖。偶發的厄爾尼諾現象對加拉帕戈斯的摧殘最厲害，水溫上升使得海藻成片死去，素食的海鬣蜥就斷了糧。
我和一群浮潛者在灰三齒鲨海灣（Tintoreras）遊蕩了很長時間，除去早已司空見慣的貪玩的海獅，穿行于狹窄崖壁之間時，身下還不時有三齒鲨掠過，讓人心跳加速，其實它們幾乎全無攻擊性。
Day5生存法則之謎
我從BBC的紀錄片中得知，納斯卡鲣鳥一般每次孵兩個蛋，兩隻小鳥出生後，會在媽媽的翅膀下面開始搏鬥，最終年幼的被踢出窩，活活曬死或餓死。這一殘酷行為的起因，究竟是因為食物資源有限，隻能選擇哺育相對強壯的幼鳥，還是久而久之形成了某種“娘親無情”的暴力基因，如今尚不得而知。
在前往伊莎貝拉中部的航行中，我隻在一塊巨大的海中岩石山上看到過納斯卡鲣鳥，沒有機會細細觀察其生存邏輯。不過，後來在抵達隧道灣（LosTúneles）附近時，我見識到了似乎有着同樣生存規則的藍腳鲣鳥——在紅樹林茂密的石灣邊，能看到被孤立于鳥群之外的可憐的幼鳥。這裡是一個魚苗充足、綠葉滿枝的鳥類天堂，有何必要保持這一無情的習俗呢？或許，經過這樣的過程篩選出來的幸存者會更加堅毅，有助于保持整個物種體系的穩定性吧。隧道灣是滔天巨浪之内的一片鹹水潟湖，船長熄滅發動機，運用高超的沖浪技藝，才能讓小艇順着浪頭漂入甯靜的峽灣。在這片水域浮潛，随處可見正在咀嚼紅樹林邊緣的大海龜，雄性的尾巴比雌性要長出很多，以保證交配能夠順利進行。
海獅在加拉帕戈斯群島的潟湖中遊泳。
和海鬣蜥相比，遊客才是這裡的稀有物種。
苔藓地與仙人掌相交的奇異景觀。
植物在火山石中頑強生長。Day6人類的幹預
2015年5月25日，伊莎貝拉北部最高的沃爾夫火山（Wolf）噴發了，幸虧保護區對此已有預判，早早救出了巨龜，把它們圈養在比亞米爾港深處的保護中心，從而避免了這一物種的滅亡。如今，這些龐大、笨拙的生物，離開人類，已經沒有獨立生存的本領。雖說物競天擇本是自然，但人類在這片作為地球演進曆史微縮版的海島上做着一些本該屬于造物主的實驗，似乎也順理成章。
海拔1490米的黑山（SierraNegra），是最方便抵達的火山口。迷霧之中，一條8公裡長的步徑沿着火山口東側探向遠處，偶爾雲開霧散，能看到内側山下熔岩形成的高速公路狀溝壑。山體外側是松軟的黑色火山碎石鋪就的大面積斜坡，其中分布着不少噴氣口。仙人掌地雀與陸鬣蜥一道，小心謹慎地看着天空，以免成為俯沖下來的獵鷹或短耳貓頭鷹的大餐。
Day7島嶼的輪回
比亞米爾港西面，經過一大片适合沖浪的沙質海灘，可以深入一片茂密的紅樹林公園。我騎着租來的單車進入公園，大約7公裡之後，被一堵100米長的火山石牆堵住去路。1959年之前，島上曾有一座看守所，這堵“眼淚之牆”就是當時的囚徒們在鞭笞之下建立起來的。兩個新加坡姑娘躺在牆角竊竊私語，我之前在巨龜保護中心見過她們，應該是總算有了一日閑暇的志願者。
一隻巨龜可以存活150年，這段時間，伊莎貝拉島将向東南漂移6米，再過250萬年，它将挪到加拉帕戈斯群島最邊緣的位置，與如今已經垂老的西班牙島一樣，不斷降溫、收縮、斷裂、下沉，然後終有一天被波濤淹沒。其他那些島嶼也會被海洋輸送帶引領着，走向同樣的宿命，之後又會有新的島嶼像嬰兒一樣誕生、成長，周而複始。
Tips
加拉帕戈斯群島
加拉帕戈斯群島又名科隆群島，是地處太平洋東部、橫跨赤道兩側的一組火山群島，屬厄瓜多爾領土，但距離厄瓜多爾本土1100公裡。
2017年8月，有中國籍漁船在群島海域捕鲨，引發厄瓜多爾民衆連續上街抗議，表示譴責，漁船遭到扣押，船員獲刑。雖說事件真相存在一定争議，但确實對國人形象造成不良影響。加拉帕戈斯有着獨特的生态環境，旅行者請務必愛護脆弱的海洋生物，同時尊重當地人的習俗與情感。
■簽證
自2016年3月1日起，以旅遊、探親或從事非營利性活動為目的的中國公民可以免簽入境厄瓜多爾，自入境之日起，一年内可累積停留不超過90天。從中國出發前往厄瓜多爾，大都要在美國或墨西哥轉機，所以美國簽證也必不可少。
■航班
厄瓜多爾首都基多和第一大城市瓜亞基爾有頻繁的航班往來于加拉帕戈斯群島，除主要機場巴爾特拉島外，另有聖克裡斯瓦島機場。加拉帕戈斯群島孤懸于距南美大陸1000公裡外的太平洋當中，航程大約3.5小時。
■費用
入島費100美元，隻接受現金（厄瓜多爾通用美元）。另外還需再付20美元購買一張INGALA入境管理卡（TheINGALATransitControlCard），權當作檢驗檢疫之目的，畢竟群島的獨特生态十分脆弱。
■住宿
很多資深潛水者一天不下水心裡就癢癢，既然大老遠地跑到全世界最特别的潛水勝地，當然會提前找在線旅行社預訂價格不菲的船宿。3—5天的船宿要花費一兩千美金，不過，作為“一生一次”的體驗，似乎也不算過分。
如果是專門為錘頭鲨、海獅和海龜而來，不太講究住宿品質，到了島上再現找船宿，那麼隻需支付二分之一甚至三分之一的價格。
也可以選擇住在聖克魯斯島或伊莎貝拉島兩大居民點，住宿費用每晚約20美元起，每天出海跳島，無論深潛還是浮潛，也能看到不少光怪陸離的生物。當然，要想與海底動物一同暢遊，還是要舍得砸錢預訂船宿。