本文作者一行從青海湖出發，沿着黃河之源，從聖湖前往神山，一路邂逅霞雲飛渡的湖光山色、款款信步的野驢黃羊、虔誠善良的轉山藏民，當然，還有大自然在不經意間慷慨賜予的意外之喜……
文雲山之遠圖朔月戰士雲山之遠
據說，藏民們會把一生中最美好的時光和幾乎全部積蓄都用來朝山拜湖。他們信奉萬物有靈，崇敬自然偉力，通過轉山拜湖來表達對神靈的敬畏，并深信此舉可以獲得巨大福報。
西藏阿裡的岡仁波齊、雲南德欽的梅裡雪山、青海果洛的阿尼瑪卿和玉樹的尕多覺沃，并稱為“藏傳佛教四大神山”。這些神山猶如信衆心中的“麥加”，前往那裡去朝拜、轉山，是他們一生虔誠的信仰。而對于旅行者，這些神山千古流傳的神話傳說，超凡脫俗的奇秀景色，同樣令人心馳神往。
2012年，我有幸邂逅了梅裡雪山的“日照金山”；2013年，我完成了岡仁波齊的轉山，此後便對剩下的兩座神山念念不忘，一直琢磨着前往朝拜。終于，在2014年金秋時節，我們一行10人穿越了黃河源頭地區的三大湖泊，攀登了兩座神山，完成了從湖泊到神山的朝聖圓夢之旅。
1青海湖→冬給措那湖→花石峽鎮
此時來冬措的遊人還很少，所以這裡保留着大自然的原始風貌。時值晚秋，斜陽照着遠山秋草，天遼地闊，畫卷如斯。
冬給措那湖，亦稱“黑海”，位于青海省瑪多縣花石峽鎮西北方，與鄂陵湖、紮陵湖并稱為“黃河源頭三大湖泊”。與另外兩湖不同，由于舊時交通不便，冬給措那湖并不出名，頗有“養在深閨人未識”的意味。
9月29日一早，我們從青海湖出發，驅車前往冬給措那湖。經過一天的颠簸，下午6點，我們在距花石峽鎮約10公裡的三岔路口看到了路牌：“阿尼瑪卿往左，冬給措那湖往右”，夢想近在咫尺，我的心砰砰狂跳，早前的疲倦一掃而光。
右行，未至湖邊，冬措草原就慷慨地賜予了我們第一個巨大的驚喜。
這裡保留着大自然的原始風貌：青藏高原的碧空，遠天的流雲，阿尼瑪卿山脈的雪山群，金光閃閃的草原，成群結隊或四處散落的野驢、黃羊。時值晚秋，斜陽照着遠山秋草，天遼地闊，畫卷如斯。
下午6點40分，我們到達冬給措那湖畔的高地。從停車的位置，隻能看到冬措的一部分湖面，但眼前湖山壯麗，讓人沉醉不已。然而，就在這華美的風景中，卻發生了一個驚心動魄的插曲。
原來，一輛在湖岸看風景的自駕車陷入了濕地，車上的人想盡辦法也未能脫險。後來他們找到一輛農用車幫忙，卻不料農用車也陷了進去，折騰良久，農用車才脫困離去。就在他們絕望之際，卻發現了我們的隊伍到來，便遊說司機老張開車去幫忙。老張一時心熱，加上對草地的濕軟度估計不足，結果也把自己的車子陷了進去。
我們本來在興緻勃勃地欣賞湖光山色、拍照，發覺老張陷車時，已不可逆轉。我們努力施救，嘗試了所有可能有效的方法，結果都徒勞。
天黑以後，氣溫急劇下降，大夥又冷又餓，車子還是沒挪動半步。更嚴重的是，冬措的海拔高達4117米，我們剛上到如此高海拔的地方，就因為拉車而用力過猛，使得我的頭疼痛不已，我擔心會誘發高反——而我是隊伍中最适應高原的人，我的反應尚且如此，其他隊員就可想而知。
我做了最壞的打算：如果當晚确實解救不了，就隻能用小梁開的那輛車，分兩批把隊員送回鎮上安頓，司機留在車上，等第二天天亮再找車來救援。
幸運的是，就在當天晚上，原本無望的我們意外地獲得了外面施工隊拖車的救援，靠着拖車和近百米拉繩，陷入泥潭的車終于脫困，此時已近晚上9點。我們懸着的心才徹底放下，在沉沉夜色裡，車子像快樂的小鳥朝花石峽鎮飛奔而去。
路上，天空下起密集的冰雹夾雪花。在鎮上，我們找到了唯一的客棧住下。外面夜色如墨，屋裡爐火熊熊，圍着溫暖的火爐，我們向親朋好友發信息，通報平安。
由于高海拔和救車時體力消耗太大，這一夜幾乎所有人都遭遇了輕度高反和失眠。然而在這夾着雪花的夜裡，我卻為我們這支隊伍感到驕傲：面臨突發意外，沒有一個隊員抱怨、指責，大家都平心靜氣地接受事實，并努力解決問題。
2花石峽鎮→鄂陵湖→多卡寺→牛頭碑→黃河三曲→多卡寺
遠處雪山如屏，矮如台階，黃河之水于天際奔流而來，經此處的阡陌河灘曲折迂回，再在天地山河之間浩蕩東去。
9月30日淩晨四、五點，窗外星空明亮，我實在睡不着，便決定再去冬給措那湖拍日出。這一決定得到了隊友們的一緻附和，随即一行人再次驅車回到冬給措那湖畔。
日出時分，老張那一車的人，逗留在草原上拍攝野生動物。我們這一車的人，回到冬措湖邊拍日出。冬措與前一天傍晚的張揚、華美不同，早晨的湖面和周圍的濕地極度甯靜，在朝晖下顯得光彩奕奕。
沐浴着朝陽，我們離開冬措，趕往黃河源标志性景點“兩湖一碑”：鄂陵湖、紮陵湖、牛頭碑。
鄂陵湖，古稱“柏海”，意為“藍色長湖”，據說是當年松贊幹布迎娶文成公主的地方。秋天的鄂陵湖遊客極少，空曠高遠，野生動物比夏天多，我們甚至看到了幾百隻鸬鹚在湖面拍水飛掠的壯觀景象。
在鄂陵湖西邊的多卡寺，我們找到一家新開的客棧，安頓下來後，大家就迫不及待地前往牛頭碑。牛頭碑位于措日尕則山的頂峰，海拔4610米。碑體總重5.1噸，純銅鑄造，由已故十世班禅大師和胡耀邦分别為碑題寫了“黃河源頭”字樣的藏漢文。
随後，我們下到湖邊，沿着路牌開車前往紮陵湖。然而開到路的盡頭，也未見紮陵湖。此處再無任何指示牌，亦無人煙，手機也沒信号，無處求問，隻能折返。
不過，也正是因為這次無功而返，我們意外遇到了此行中的第二個驚喜——黃河三曲。
黃河的主要源頭卡日曲與約古宗列曲，在星宿海彙合，一起流入紮陵湖，再由紮陵湖流出，一路流往20公裡外的鄂陵湖。我們當時偶遇的河道，正好在兩湖之間，而黃河在這裡又接納了來自南邊的多曲，因而形成了三曲交彙。
遠處雪山如屏，矮如台階，黃河之水于天際奔流而來，經此處的阡陌河灘曲折迂回後，再在天地山河之間浩蕩東去。黃河三曲，絕不是普通遊客能找到的地方，而我們也是在返程時偶遇一橋，過橋驚見河曲縱橫，才有幸目睹了黃河三曲的壯偉。
在等日落的時候，曾經當過廚師的小梁幫我們做了鮮美的牛肉湯，地道的美食加上壯麗風光，我們吃得暢懷無比。而就在此時，一隻碩大的野狗被肉香誘惑而來，一直圍着我們轉個不停，吓得夥伴們都不敢離開大部隊。
傍晚時分，夕陽西沉，天際霞雲飛渡，河灘金光點點，曲水橫流，暮色迷醉。一直到暮垂四野，我們才戀戀不舍地告别了三曲，返回多卡寺，早早安睡。夜深時，窗外分明狂風呼嘯，然而在黎明前卻奇迹般地一派寂靜。
3多卡寺→紮陵湖→麻多鄉→曲麻萊縣城
三個多小時之後，我們才遇見第一個村莊紮加村，傳說格薩爾王就是在這裡賽馬奪魁、稱王登基的。
前一晚，小梁把前往紮陵湖的正确路徑打聽清楚了，因此在鄂陵湖觀看完日出後，我們僅用40分鐘就到了紮陵湖。紮陵湖，古稱“查靈海”，意為“白色長湖”。秋季的紮陵湖天氣晴朗，湖水呈現出不同層次的藍色，讓人一見傾心。
接下來，我們就向着黃河正源卡日曲和約古宗列曲的發源地麻多鄉進發。麻多鄉在巴顔喀拉山以北，地處偏遠，從紮陵湖出發三個多小時後，我們才遇見第一個村莊——紮加村，傳說格薩爾王就是在這裡賽馬奪魁、稱王登基。而在到達紮加村之前的三個多小時裡，我們隻看到一兩戶牧民，沒遇見一輛車，卻看到了數量衆多的野驢、黃羊、野兔、狐狸，我們還在一個濕地拍到了好幾隻優雅的黑頸鶴。
下午兩點半，跨過約古宗列曲，我們終于抵達麻多鄉。麻多鄉屋舍簡陋，野狗成群，隻有一家小飯店，供應的食物也僅有面條。在這裡，我們遇見了鄉小學老師卓瑪。卓瑪告訴我們，麻多鄉條件艱苦，冬季極限氣溫能達零下三四十攝氏度，一下大雪就封山，孩子們無法回家，通常要等上幾天，待雪融化得薄一點，家人才能來接。隊友們飯也沒顧上吃，就随卓瑪去學校看望孩子們，孩子們見到我們都很興奮。
從麻多鄉趕往曲麻萊縣城的途中，我們橫穿了巴顔喀拉山，經過了黃河的另一個源頭卡日曲——黃河一路東逝水，而這是它真正的故鄉。
這一路景象開闊，山河壯麗，四野廣袤而人煙稀少。有次去問路，一個牧羊的姑娘看到我們竟然落荒而逃，後來她爸爸出來給我們指了路，還熱情地邀請我們去他家坐坐。
值得一提的是，巴顔喀拉山還是黃河水系和長江水系的分水嶺。翻過一個高高的垭口，我們就從黃河水系進入了長江水系。而這次我們要去朝拜的尕多覺沃神山，就被稱為“長江流域衆多神山之王”，而現在它已經近在眼前。
經過一天颠簸，其間車還爆了胎，晚上九點多，我們終于抵達了曲麻萊縣城。
4曲麻萊縣城→賽康寺→尕多覺沃神山→石渠→玉樹
天氣極好，山峰巍巍指向天際，就像山巒上開出無數朵蓮花，而且，它們離我如此之近，仿佛一伸手，就能觸摸到它的聖潔。
尕多覺沃神山，位于青海玉樹的稱多縣，由主峰及幾十座環繞的群峰組成。尕朵覺沃意為“白聖客”，是上康區主神，同時還是傳說中的英雄格薩爾王的祭魂山。
四大神山中，尕多覺沃是最不知名也最神秘的一座。除了虔誠的信徒外，極少有遊客來訪。要飽覽尕多覺沃群峰，隻有徒步轉山才能實現。但由于連日的體力消耗和計劃的時間所剩不多，我們隻得放棄轉山，将車子開到賽康寺，再徒步一小時到垭口，在那裡觀賞尕多覺沃主峰及部分群峰。
沿賽康寺左邊的河道上行十幾分鐘，我們就在山腳碰到了一家淳樸、熱情的藏民。他們告訴我們不用爬到垭口，隻需往山坡上爬一會兒就能看到主峰。在我們的請求下，他們答應陪我們爬山，直到看到主峰為止。
不久，尕多覺沃群峰就依次在我們眼前排開，天氣極好，白雲朵朵，山峰巍巍指向天際。它們談不上多麼雄偉、高大，卻無聲地透着莊嚴，就像山巒上開出無數朵蓮花，而且，它們離我如此之近，仿佛一伸手，就能觸摸到它們的聖潔。
為神山的魅力所折服，我們幾個人希望能“會當淩絕頂，一覽衆山小”，便盡力攀向高處。但即便如此，主峰也隻露出了一小塊峰尖。山坡越來越陡，我們終究沒能爬到垭口。
就在我們氣喘籲籲地攀爬的時候，另外幾個體弱一點的隊友，已經跟随剛才指路的藏民下山，跑到他家喝酥油茶去了。我們下山後，竟然還樂不思蜀，不想離開。
下午3點，我們離開賽康寺，穿過富饒美麗的巴顔喀拉山草原，前往四川海拔最高的縣石渠。翻過安巴拉山口，我們就進入了四川地界。石渠境内正在修路，路況很糟，直到晚上9點，我們才灰頭土臉地到達石渠色須寺鎮，倉促入住。
鑒于路況太差，無法按原計劃推進，我們臨時調整行程，決定參觀完巴格瑪尼牆和色須寺後就去玉樹。
巴格瑪尼牆全長1.6公裡，是目前藏區最長的瑪尼牆，由信徒們在石上刻上經文，再一塊塊地壘上去後逐漸形成。陽光下的瑪尼牆，甯靜聖潔，我們沿着瑪尼牆轉了一圈，靜默地祈禱。色須寺，為格魯派（黃教）寺院，由一百多座寺廟組成，是甘孜州最大的寺廟群。因為國慶放假，許多大殿沒有開放，沒機會瞻仰宗喀巴大師的牙舍利塔和鍍金強巴佛，令人不勝遺憾。
驅車到了玉樹，城市的感覺撲面而來。玉樹老城在2009年大地震中成了廢墟，現在整個城市都是新建的。回歸城市，深刻體會到現代生活的好處：洗澡、上網、喝酒、吃火鍋……
5玉樹→知亥代垭口→阿尼瑪卿神山
當聖潔的雪山一寸一寸披上金色，當萬丈光芒照在臉上，所有的辛苦都得到回饋。财神爺阿尼瑪卿，對遠道而來的朋友，向來是慷慨的。
在一晚的休頓後，我們離開玉樹，直接奔向我們此行的另一個目的地——阿尼瑪卿神山。
阿尼瑪卿神山，海拔6282米，位于青海省果洛州。“阿尼瑪卿”在藏文中意為“活佛座前的最高侍者”，其中“瑪卿”意為“黃河源頭最大的山”。阿尼瑪卿在藏族傳統文化中有着舉足輕重的地位：藏民稱阿尼瑪卿為“博卡瓦間貢”，即開天辟地九大造化神之一，同時阿尼瑪卿還是藏民心中的财神。
在崎岖的山路上，出現了許多轉山的藏民，人數之多出乎我們的意料。阿尼瑪卿轉山一圈，一般要六七天，沿途條件十分艱苦。當時，天空飄着零星雪花，天氣陰冷，山路濕滑，卻都阻擋不了藏民們信仰的力量。
傍晚6點40分，我們到達知亥代垭口。垭口海拔5225米，是阿尼瑪卿轉山路線的最高點，經幡陣氣勢宏大。在垭口，隊伍出現了分歧。小梁和老張認為今晚應住在知亥代垭口，說這裡是看阿尼瑪卿的最佳位置。而我的意思是往前趕到雪山鄉，根據攻略，靠近雪山鄉的哈龍冰川，有看阿尼瑪卿主峰的絕佳角度。
在我的堅持下，我們最終發車前往雪山鄉。過了垭口，就是連續的急轉彎下坡，道路上有積雪薄冰，車行不易。行駛了二三十分鐘，我的心裡越來越不踏實——這樣的路況易出危險，若晚上再下一場大雪，境況會更糟。此時天色已晚，和小梁商量後，當即調頭往回走。一路上，我們挨個帳篷詢問住宿，直到回到知亥代垭口，才找到一家還有鋪位的帳篷客棧。
10月5日淩晨，天寒地凍，朔風冷硬，我們踩過積雪亂石，在山坡上守候阿尼瑪卿的日出。當聖潔的雪山一寸一寸披上金色，當萬丈光芒照在臉上，所有的辛苦都得到了回饋。财神爺阿尼瑪卿，對遠道而來的朋友，自然是慷慨的。
在我們眼前，另一處奇觀是維格勒當雄冰川，它有個十分形象的綽号，叫做“千頂帳篷”——遠觀如層層疊疊的帳篷。阿尼瑪卿的冰川群，占黃河上遊冰川總量的八九成，而當雄冰川則是其中最壯觀的。
明朗的陽光下，蒼穹蔚藍、深邃，雪山潔白、巍峨，我們穿越千山萬水而來，獲得心靈的甯靜。在漫天飄舞的風馬旗中，我心懷感恩，我們一路奔波，所有的艱辛都得到了慰藉，所有的歡樂都得到了祝福。
（左右頁圖）由于交通不便，冬措還保留着原始的大自然風光，成群出沒的野生動物，草原、湖泊、雪山相映成趣，置身其間，總讓人為之一振。
黃河源頭的湖泊，水質清純、湖面湛藍，曲水縱橫間向東流去，當陽光經過雲層的折射灑下絢爛的光芒時，這些靜谧的湖泊又變得風姿綽約，婀娜妩媚。
（左右頁圖）尕多覺沃神山是被青海玉樹人視為守護神的名山，主峰雄偉險峻，群峰蜿蜒環繞，也因此造就了無數美麗的傳說。
在這片雪域高原上，神山、寺廟、佛塔、經幡、無處不在的“六字真言”和瑪尼堆，都帶有濃郁的藏傳佛教特征，散發着神秘而吸引人的魅力。