文圖木城南山極微周少陽吳濤方逸江朝洋宮宇鵬
在馬拉喀什，無論是王宮還是普通民居，外牆都是清一色的陶土紅。近千年的峥嵘歲月，仿佛被凝固在清一色的陶土紅牆之中。
拉巴特街道寬闊筆直，可以直通大西洋海岸，平坦細軟的海灘近在咫尺，大西洋的海風帶來氤氲的濕潤水汽，是全球著名的夏季度假勝地。
世界文化遺産——梅克内斯古城區，擁有蜿蜒徘徊的古城牆和衆多的馬格裡布式古城門，因此梅克内斯也有“多門之城”的美稱。
從世界各地慕名而來的遊客，剛穿過鑲滿藍色瓷磚的城門，就一頭紮進了比蜘蛛網還複雜的小巷裡，還沒來得及看清菲斯古城，就已經迷路了。馬拉喀什
梅克内斯
拉巴特
菲斯
摩洛哥是世界級旅遊勝地，在無數旅行者眼中是近乎神化的“此生必到地”。
事實上，摩洛哥被徹底神化自有道理，其四大古皇城——菲斯、梅克内斯、馬拉喀什、拉巴特的存在就是最好的證據。從卡薩布蘭卡出發，真正的皇城之旅開始了——取道溫暖的紅色皇城馬拉喀什、充滿霸氣的白色皇城拉巴特、相對年輕的黑色皇城梅克内斯，最後抵達千回百轉的藍色皇城菲斯。
在四大古城之間輾轉往複的路上，可以領略到太多的風情：古羅馬時代的遺迹、中世紀的阿拉伯風貌、亘古不變的海濱漁村、迥異多變的撒哈拉奇景、曆經時光洗禮的顯赫城堡和宅院……
這一路，大海與沙漠、雪山與綠洲、莊嚴與喧鬧、陽光與陰霾相依相存，反差強烈而又和諧統一。
馬拉喀什：沙漠裡的紅城德吉瑪廣場上的紅衣賣水人
在摩洛哥王國南端，有一座氣候溫和、林木蔥郁、花果繁茂的古皇城，它以衆多名勝古迹和幽靜的園林馳名于世：“摩洛哥南方明珠”馬拉喀什。
馬拉喀什的絕大多數建築，外牆都是清一色的陶土紅。放眼望去，那些赭紅色岩石堆砌的城牆，規規矩矩地在平坦的土地上豎起，與金燦燦的陽光融為一體，反射出溫暖的光芒，宛如沉靜的火焰，因此，“紅城”正是馬拉喀什的另一個名字，而在阿拉伯語中，“馬拉喀什”的本意就是“紅色”。
這座古城建于公元1062年，近千年的峥嵘歲月，仿佛全都凝固在清一色的陶土紅牆之中——那不僅是時光的饋贈，更是阿拉伯文化濃烈的綻放。
馬拉喀什名勝古迹衆多，最吸引人的首推庫圖比亞清真寺，它為紀念擊敗西班牙人的大捷而建。在設計之初，這座清真寺就體現了圓潤、平滑的美學思想，每一處雕飾都自然、平和，無論從哪個角度看，都能給予注視者甯靜的感覺。（上圖）圖為馬拉喀什的德吉瑪廣場，廣場上到處是雜技演員、講故事的人、賣水人、跳舞者和音樂家。到了晚上，廣場又變為了一個空前熱鬧的露天餐廳。在清真寺内，有垂直于麥加朝聖方向的17道柱廊，在神龛凹室和它兩翼的兩跨周圈有采光槽，裡面還有精美的木結構“穆克納斯”蜂巢狀立體雕飾——在世界建築史上，這種獨特而美妙的設計絕無僅有。
更令人神往的是一座高達67米的宣禮塔。它雖長年遭日曬雨淋，受風沙剝蝕，但并無損傷，至今合縫嚴密，完整無缺。傳說當年修建尖塔時，工匠把近萬袋名貴香料摻入用于粘合石塊的泥漿之中，800多年來，它一直幽香沁人，獲得了“香塔”的美譽。
清晨和黃昏，是香塔最美麗、動人的時刻。清晨，它給人一種甯靜和舒暢的感受；夜幕降臨，它呈現的是古典和高雅。
在這座古老的紅城，不可不去的地方是德吉瑪廣場。
德吉瑪廣場仿佛一個露天劇場，很多人都可以在這裡找到自己的舞台，包括兜售商品的小販、舞刀弄槍的藝人、占蔔算命的巫師、耍猴玩蛇的奇士，甚至落魄的失業者、無家可歸的流浪漢……而最吸引人眼球的，當屬紅袍賣水人。
西班牙畫家委拉士開茲的油畫《塞維利亞的賣水老人》，描繪的“賣水人”這一特殊職業，起源地就是馬拉喀什。馬拉喀什地處撒哈拉沙漠最北端，長年氣候幹旱，水源尤其珍貴。有一年，當人們因幹旱缺水而奄奄一息時，忽然出現了一位身着紅衣、背着羊皮囊的老人，他的羊皮囊裡有甘冽的泉水，取之不盡、用之不竭。他走到哪裡，就把泉水淌到哪裡，救活了許多掙紮在死亡線上的人、牲畜和莊稼。于是，被救活了的人及其後代永遠銘記住了這位紅衣老人，讓他在口口相傳中成了不朽的傳奇人物。
拉巴特：純白的莊重陸地盡頭的天空與大海
拉巴特位于摩洛哥西北的布裡格裡河口，瀕臨大西洋，如今是摩洛哥首都，也是全國政治、文化中心和交通樞紐。拉巴特城區的許多建築，外牆都被粉刷成上白下藍的顔色，從高處俯瞰，整座城市在明晃晃的陽光下白得耀眼，如果走進去之後細細觀察，則又藍得絢麗，仿佛是突尼斯“藍白小鎮”的姊妹版。
進入拉巴特市區，公路兩旁的鮮花四季常開，紅、黃、紫、藍，宛如彩色的阿拉伯地毯鋪在眼前。沿途花叢中還有一種奇特的橘子樹，它們一年四季都在開花結果，因此形成了一種非常有趣的景觀：同一棵樹上，有的枝頭正開着花，有的枝頭含苞欲放，有的枝頭上已結出小果實，還有的枝頭上已經挂滿了黃澄澄的大橘子。這種橘子能長到柚子般大小，而且皮薄、汁多、肉厚，味道酸甜适度，是宴請賓客的佳品。
（左右頁圖）瀕臨海岸的拉巴特四季溫和，環境優美，城中建築群莊嚴雄偉，風格典雅。許多建築采取了上白下藍的裝飾色彩，營造了一種宛如童話世界的唯美意境。拉巴特始建于12世紀，是在一座城堡的基礎上一點點修建起來的，而這座城堡，就是如今尚存的烏達雅城堡，它坐落在拉巴特最北端的一塊三角地帶的高坡上，遠遠看去，很有些居高臨下的氣勢，而走近之後，你會看到高大的城牆、城門把内城的一切嚴嚴實實地擋在身後，有種“一夫當關萬夫莫開”的感覺。
城堡裡是一個安靜的世界，這裡沒有被紀念品商店所充斥，沒有不同文字的店鋪招牌，沒有盯着遊客不放的小商販，仿佛一切都是老舊的模樣：穿着阿拉伯長袍的大媽拎着菜籃子回家；咖啡館外閑坐的老人捧着一杯薄荷茶，曬曬太陽、抽抽水煙；水果攤的小販，頭也不擡地認真削着果皮；就連貓咪也是懶懶地靠着牆，偶爾打量過往的行人……城内的生活一如城外的布裡格裡河，靜靜地流淌着。
還有一座建築與拉巴特的曆史緊密相連，那就是哈桑塔。18世紀中葉，埃爾曼蘇爾國王在位時，憑着鼎盛的國力，雄心勃勃地計劃修建當時世界上最大的清真寺，宣禮塔設計高達80米。但這一宏大的工程，僅僅持續了3年就因為他去世而停建了，未完工的建築也在1755年的一場大地震中幾乎毀滅殆盡，隻有尚未完工的宣禮塔幸存了下來，也就是今天的哈桑塔。這座高44米、寬16米的立方體建築，雖然隻有當初設計體積的一半，但它還是成了拉巴特的地标，對于摩洛哥王國具有非凡的意義——1956年，摩洛哥的“獨立之父”穆罕默德五世，就是在這裡宣布國家獨立，同時确認拉巴特為國家首都的。
拉巴特的街道寬闊筆直，可以直通大西洋海岸，平坦細軟的海灘近在咫尺，大西洋的海風帶來氤氲的濕潤水汽，是全球著名的夏季旅遊度假勝地。城市内外，保護得很好的綠色植被，帶來舒适、宜人的環境，城區空氣清新，一塵不染，能見度極高，即使很遠的景物，也能清晰地看到輪廓。傍晚時分，漫步在大西洋海岸的海濱大道上，望着落日西墜，聆聽浪濤呼嘯，别有一番情趣。
梅克内斯：黑色的“多門之城”
最年輕、最低調、最奢華四大皇城中，梅克内斯是最年輕的一座，或許正是因為年輕，才保留了更多的皇家氣派，但在外人的印象中，這座古城聲名不顯，最為低調。
1672年，阿拉維王朝的第一位君主穆萊·伊斯梅爾，将梅克内斯定為首都，時至今日，阿拉維王朝仍然統領着摩洛哥王國，因此，穆萊·伊斯梅爾堪稱摩洛哥皇室的祖先。
伊斯梅爾是位非常強勢的國君，他骁勇善戰，從25歲即位起，一生從未戰敗過，梅克内斯人把他視作“梅克内斯之父”：他收複了被英國人占領的丹吉爾、被西班牙人占領的休達，從而統一了摩洛哥；他還擅長經濟建設、政治外交，他統治時期的摩洛哥，達到了前所未有的繁榮。
經濟繁榮了，自然要搞城市建設，古城内多數遺迹都是他當時主持建造的。無論是王宮、清真寺，還是城牆、城門，乃至于伊斯梅爾自己的陵寝，每座建築都精美異常，裝飾奢華，遠超其他城市。
伊斯梅爾還嗜馬如命。據說，他的馬廄裡，養有大約1.2萬匹禦馬，糧倉裡的糧食，足夠這些馬吃15年！馬廄外的水池儲備的水，也足夠它們飲用一年。當年，這些禦馬的生活條件，甚至遠遠好過那些為他修建皇城的工匠。
梅克内斯古城區于1996年入選《世界文化遺産名錄》，其中最著名的就是蜿蜒徘徊的古城牆和城牆上衆多的馬格裡布式古城門，因此梅克内斯也有“多門之城”的美稱。
在摩洛哥，形式、花紋、大小各異的古城門被稱作“Bab”。歐洲人說，在摩洛哥旅遊，就是從一座Bab到另一座Bab。所有這些Bab中，最大、最美、最恢弘、保存最完美的，就是梅克内斯古城的主城門——曼蘇爾大門。
當年伊斯梅爾在建造城門時，下決心要把它建成自己一生豐功偉業的紀念碑。這座恢弘的大門直到18世紀初，他去世4年後才竣工，而最終建成的城門，甚至超出了伊斯梅爾本人原來的期待。大門包括一個高大的主門和兩邊的幾重護堡，風格上體現了基督徒皈依伊斯蘭教的主題。門上的窗型孔用折疊的馬蹄鐵制作，複雜交織的花紋裝飾着多葉式拱門，而且這些花紋裡還嵌入了阿拉伯文箴言，門框上覆有一層類似菱形交織的框架。面對這座城門，考古學家驚歎不已，稱其為“摩洛哥皇朝的凱旋門”。
雖然黑色并不是摩洛哥當地人喜歡的顔色，但梅克内斯一直都是“黑色”的，這個定義同樣與骁勇善戰的伊斯梅爾有關。當時，他為了加強自己的統治和抗衡歐洲諸國，大量招兵買馬，建成一支15萬人的強大軍隊，而這支軍隊幾乎全部由黑人奴隸組成。傳說，伊斯梅爾正是率領這支“黑色禁衛軍”，所向披靡，一生未嘗過敗績。因此，黑色才成為了梅克内斯的代表色。
菲斯：藍色馬賽克世界
“世界上最容易迷路的地方”
摩洛哥四大皇城中，最古老的一座是菲斯古城，就整個北非地區而言，它也是第一座伊斯蘭城市，建都于公元808年。有人說，菲斯古城的曆史，幾乎就等同于摩洛哥的曆史。
從高處俯瞰菲斯古城，土黃色是老建築的基調，隻有清真寺才能配上綠色瓦頂，但若走進古城，換一種視角，又會發現一種沉靜的藍色。菲斯地區盛産獨特的深藍色顔料，早在10世紀，當地人燒制陶瓷的時候，就開始添加這種顔料，許多建築也都使用這種陶瓷馬賽克來拼貼造景。這些圖案都是手工制造的，一小塊一小塊地鑲嵌、拼花，顯得古樸而典雅，曆經多年光彩依舊。由于人們無法用準确的詞彙來描述這種獨特的藍色，于是幹脆稱之為“菲斯藍”。這無疑是一種最高的贊譽，所以菲斯也被譽為“藍色皇城”。
歲月變遷，盡管飽經滄桑，但菲斯古城至今依然保持着濃郁的中世紀風貌，表現得最明顯的，是數量衆多的清真寺，全盛時，城内有700多座清真寺，現存仍有360多座。最古老的一座是建于公元809年的卡拉維因（或譯“卡魯因”）大清真寺，它就像一座巨大的城堡，而被稱為“紹曼爾”的長方形宣禮塔，就是它的象征，塔基邊長5米，塔高120米，塔頂築有一個小圓頂。它以古樸、典雅的風格，成為菲斯後來興建的數百座宣禮塔争相仿效的典範。
卡拉維因大清真寺不僅是北非地區重要的穆斯林禮拜場所，也是伊斯蘭世界久
負盛名的宗教和科學文化中心，同時還有規模宏大、被譽為“學術首都”的圖書館。而這座圖書館，又屬于“世界上第一所大學”——卡拉維因大學。公元859年，穆斯林貴族穆罕默德·法赫裡之女穆哈辛娜（又名法蒂瑪）倡導投資，以卡拉維因大
清真寺為基礎創建大學，如今它是被《吉尼斯世界紀錄》所承認的“仍在授予學位的全球最古老大學”，比英國牛津大學的年齡還要古老。
這所大學聲名在外，但是想要在菲斯古城找到它卻不是一件容易的事——菲斯古城占地約2.5平方公裡，9000多條大大小小的街道和小巷縱橫交錯，沒有當地人帶領，進了古城再想走出來十分困難，因此被稱為世界上“最長的步行街”和“最容易迷路的地方”。有人說，走進菲斯古城是需要勇氣的，即使帶着指南針和古城地圖，迷路也是再正常不過的結果。
“最有能耐的地圖繪制師到了菲斯也得甘拜下風”，這是菲斯古城居民常說的一句話。無論是初建菲斯的阿拉伯人，還是接替他們的柏柏爾人，似乎都從來沒有城市規劃的概念，總是把街道巷陌修得百轉千回。從世界各地慕名而來的遊客，剛穿過鑲滿藍色瓷磚的城門，就一頭紮進了比蜘蛛網還複雜的小巷，還沒來得及看清這座古城，就已經迷路了。
更讓人瞠目結舌的是，這9000多條街巷最寬的不過數米，最窄的隻有0.2米，體型稍胖的人休想通過。狹窄的大巷套着小巷，小巷盡頭連着更小的巷，因此現代化的交通工具寸步難行，毛驢是唯一可以替代人力的運輸主力。從狹窄小巷迎面而來的馱貨毛驢，講述着幾個世紀以來不變的生活方式和節奏。它們脖子上的鈴铛，聲音清脆，那聲音無疑還蘊含着一條不成文的規矩：“讓一讓，請給古老的傳統讓行！”