傳聞美國西島有個咖啡色的夢。我從邁阿密出發，長征跨海公路，翻越42座橋墩，終于抵達。
佛羅裡達島群英文為FloridaKeys。Key是由西班牙語的Cayo演變而來，意即小島。顧名思義，FloridaKeys是佛羅裡達州的礁島群，以碧綠的海水、豐富的珊瑚礁聞名于世。主要島嶼由一道狹長公路、40餘座橋連接起來。
從陸地進入島嶼的前一段路，兩旁是海灣沼澤，經常有鳄魚出現。柳暗花明又一村，過了這段鳄魚路，沿途豔陽滿天，藍天白雲，青藻碧海。疏落的鳳凰木，簇簇橙紅的花朵盈滿樹冠。當車子駛經浮海的路段，好像走在水面一般，宏偉壯觀。
“七哩長橋”尤為壯美，此段跨海公路享有“邁向海洋的公路”甚至“通往樂園之徑”的美譽。地球上僅此處，遊客能伸足入大西洋，然後橫過一條馬路，再伸入墨西哥灣，假若這段跨海公路是“通往樂園之徑”，西島必然是樂園了。
西島是佛羅裡達島群至南端的島嶼，被譽為美國“國之南疆”。西島亦是世界著名的旅遊區，以一個地标和一幢樓房子最為熱門。地标是座仿制浮标，安置在西島至南的海岸，色彩鮮亮的紅黑黃，志示“離古巴九十哩，美國大陸最南點”。
西島是個小島嶼，旅客可徒步遊覽各處景點。白頭街是主要街道，路的兩端盡頭是墨西哥灣和大西洋。大西洋邊的盡頭以“至南端”浮标為地标，墨西哥灣邊的盡頭是“馬洛裡廣場日落慶典”。夕陽西下，坐在廣場的石階上觀日落，賞晚霞，聽浪濤，乘海風，不亦樂乎！廣場一區是西島的心髒，商店、旅館、酒吧、餐廳應有盡有。酒吧和餐館的海鮮小食更不容錯過，龍蝦面包、鮮蚝、石蟹鉗、海螺炸餅，均是一絕。
白頭街中段，近“最南點”浮标有個燈塔博物館，聳立一座白色的燈塔。博物館對面有一幢二層的西班牙樓房，樓房卻被紅磚的圍牆和翠綠的椰樹緊密包圍，圍牆角挂着一塊大木牌，标示“海明威之家”。海明威被認為是20世紀最著名的小說家之一，1954年以《老人與海》榮獲諾貝爾文學獎。海明威1931年從巴黎回來，帶着第二任妻子寶琳來到西島，買下這幢樓房。奶白的牆壁，鮮黃的窗扇，草綠的門框，漆黑的樓台，拱門的落地窗，外廊的吊扇，參差的紅灰地磚，像南洋的老屋，一派舒泰。因當時名氣頗盛，不時有遊客透過籬笆張望，故此他在四周築起一道紅磚圍牆，保持私隐。
房子于上世紀60年代售予迪克森女士，她是海明威故居和博物館的創辦人。不過，這裡真正的主人不再是人，而是貓兒！何出此言？隻有貓兒才有權利在海明威的主卧房大床上睡覺，在他的書桌上午休，在他的廚房出入自如，在他的花園橫行無忌。海明威生前養了一隻貓，一隻六趾貓，是位船長送給他的。行海的人相信，六趾貓會帶來運氣，所以西島的人很喜歡養貓。那隻老祖宗六趾貓生養衆多，不知過了多少代，目前有53隻。
園中花木扶疏有緻，竹影瞳瞳，椰色斑駁。海明威在這裡度過八年時光，從1931到1939年，正值大蕭條期間。大蕭條對全球政治社會、經濟文化帶來巨大影響，海明威稱這年代的人為“迷失的一代”，他卻在烏雲滿布的屋檐下寫出震撼世界的作品。他寫道：“隻要殺不死我們的困難，都會使我們更堅強。”
每位遊客到此均想親眼目睹海明威的書房。書房在後屋上層，掩映在樹蓋竹影中的小小樓房，中央一座小圓木桌、一張木椅、一台打字機，四周半壁高的書架、獵物标本，簡潔雅麗，光線充裕。海明威藏在這間靜谧的小樓房，看浮雲禽鳥，聽海風濤聲，寫戰争愛情，是他一生創作最豐富的時期，創作出數部曠世之作。
1939年一個春意闌珊的晨曦，海明威乘着一隻小船，離開那座樓房，離開寶琳，離開西島，離開最南點，漂洋過海，啟程人生另一頁的愛情和事業。他在古巴找到了那咖啡色的夢，從此長居哈瓦那，自稱古巴人，并寫下舉世聞名的作品《老人與海》。
在“最南點”附近行人道的水泥上刻了一首短詩，由古巴裔的年輕女詩人所寫：哦，哈瓦那雨天的街頭，咖啡色的夢，男孩們在踢球，聖瑪麗亞的海灘，唯願我能走到你那邊，你的人民也能來到我這裡。這首詩寫于2013年，是位古巴女子站在此岸，發如飛蓬，滿腔熱血地呼喚着彼岸的同胞。兩年後，2015年7月1日，奧巴馬宣布美巴正式恢複外交關系，結束兩國50多年的斷交史。