水坑尾一百多年來一直是商業旺地，當年西方政商人士紛紛在此置産，葡萄牙駐澳門總領事館和葡文書局環伺，除了比比皆是的百年老店，澳門的第一座馬路天橋扶梯也設立在這裡；康有為、康廣仁兄弟曾在街尾的大井頭巷創辦《知新報》宣揚維新，報館、書局的傳統留存至今，讓這裡成為澳門淘書的頭等去處；水坑尾也是澳門最早的社會福利實踐之所——旁邊的瘋堂斜巷有澳門最早的弱勢群體救助機構，昔日的婆仔屋，是大中華最早的孤老院之一，“瘋堂十号”如今則已成為一個文化創意之地。
黎小傑童年時每天上學路過的水坑尾斜巷，有澳門最受歡迎的菜市場之一。後來到北京讀大學時學習中國革命史，黎小傑才知道，昔日辛亥革命的秘密基地就在自己家旁邊——水坑尾14号的老屋，當年是澳門大買賣——“楊耀記”老闆的豪宅，這家的少東家楊鶴齡，曾是孫中山的革命戰友加投資人，為了支持革命，這位巨富不僅捐出幾乎全部家産，還把自家宅邸作為革命基地，他和孫中山、陳少白、尤列三人結下深厚情誼，于是将基地命名為“四寇堂”。
澳門是孫中山革命活動的一個重要舞台，他在當年的日記中也經常提及一些令人忍俊不禁的生活瑣事，比如“四大寇”吃吃喝喝的豆腐賬，這也難怪，民以食為天，何況這四位都是愛吃、會吃的廣東人。
黎小傑說，澳門人大都衣食無憂，日常生活的煙火氣十足，似乎沒有太多機會激發藝術火花，這可能也是澳門職業藝術家比較少的一個原因，比較知名的幾位，竟大多是出自水坑尾的“街坊”。我不知道水坑尾出了多少藝術家，但可以肯定的是，這裡一定出了不少熱愛美食的“生活家”。
在水坑尾街頭屹立多年的“皇冠小館”，是當地中産階級生活趣味的代表，豪擲豪取，一分錢一分貨。作為一枚挑食的“吃貨”，我曾立誓不在同一家館子連吃兩頓，結果，這家米其林推薦餐廳讓我食言了。我并不迷信所謂的“專業推薦”，這家餐廳打動我的也不是牆上挂着的那一張張閃閃發光的明星臉，而是蝦子竹升面。“唱戲的腔，廚師的湯。”蝦子竹升面在廣東館子倒也不算稀罕，但那碗湯，卻足可将省港各家餐廳甩出數條街——用新鮮的大頭蝦和大地魚熬制而成，每日成本以萬元計，可謂“一滴入魂”。水蟹粥也是店裡的招牌。粥中泛出的黃色并非來自玉米，而是蟹黃徹底熬化而成，嘗第一口時，還以為店家加了糖，其實隻是蟹肉本身的鮮甜。
“沒關系，這一次食到飽了，下次您再來試試我家的雲吞面。”老師傅一邊說話，一邊十指輕動包好了兩隻雲吞，雲吞餡裡大明蝦的個頭和分布密度相當誘人。當晚我就按捺不住，又跑來吃夜宵，并幸運地吃到了最後一份咖喱魚蛋，魚蛋中沒有雜七雜八的填充物，除了新鮮魚肉，就隻有熬了數個鐘頭的咖喱，口感隻能用“驚豔”來形容。午夜時分，老闆冠哥現身了，一進門就和每個客人揮手、攀談，對待普通食客和對待造訪的明星别無二緻。這裡是香港明星們來澳門時最常報到的館子，高峰時段，譚詠麟也是一樣要等位的。打過招呼，冠哥立即開始指揮廚房和前廳的作業，間或親自下廚操刀，讓我想起那位始終不肯放棄自己小提琴手身份的指揮大師馬澤爾。
水坑尾鄰近大炮台山和東望洋山，水往低處流，在多雨的南國，溪水、雨水自然都彙集到這一低處，這也是“水坑尾”名字的由來。根據“風水寶地”的理論，聚水生金，而水坑尾不僅是一個富裕之地，更有東、西兩股文明的精華合璧于此，在日常生活中最明顯的體現，當然還是美食。
一位在澳門土生土長的葡裔朋友告訴我：“一定要去‘坤記’。他家的葡國菜肯定不是最好的，但卻是最讓人想念的。”他早些年原本打算移民去葡萄牙的，後來沒走成，其中一個重要原因就是舍不得那份舌尖上的記憶。
第一次去“坤記”是晚上18:30，座無虛席，隻好先去旁邊的舊書店淘寶，消磨到20:45再來，方得落座。可能是葡萄牙總領館就在馬路斜對面的緣故，這間不大的餐室裡坐的幾乎都是高鼻深目的西方食客，耳邊傳來的卻都是粵語，而且不像在香港聽到的那樣夾雜洋腔，而是更接近廣州标準白話。
店名是“坤記”，老闆自然是“坤哥”了，老闆卻連忙擺手：“不敢當，坤哥其實是我爺爺。”原來，這間小小的食肆也是一家百年老店，傳至現任老闆已是第三代，他的祖父曾是葡萄牙海軍“勝利号”上的廚師，與葡國同僚習得一手好菜，“一戰”結束後退伍回鄉，1918年挂出招牌，創立了澳門第一家華人葡國菜。眼看着許多比自己規模更大的買賣如走馬燈般開張又關張，老闆連稱自己“幸運”，但也不免有小小擔憂：“如今澳門這麼富，後生仔怕是不願如我這般辛苦一輩子了。”
澳門的葡國菜是西風東漸的本土化産物，著名的馬介休，就是葡萄牙語鳕魚（bacalhau）在粵語中的發音。“坤記”的馬介休，采用的是昔日水手們的正宗吃法——起出魚肉，生拌色拉，細嫩與堅韌完美結合，讓另一道葡國特色菜——牛尾都相形見绌了。葡式燴牛肚，源自當年葡萄牙的另外一個殖民地巴西。牛肚原本是無份吃肉的奴隸吃的，配上廉價的黑豆即可充饑，物美價廉。如今黑豆換作鷹嘴豆，制作也更為精細，還加上正宗的葡式香腸點睛，已經完全吃不出“憶苦飯”的感覺了。
餐廳21:30開始打烊，22:00大門落鎖，有位葡裔老漢卻絲毫沒有要離開的意思。“他每周要在這裡吃十頓，吃完還要和老闆吹水（粵語：聊天吹牛），起碼一個鐘頭起。”夥計無奈地吐吐舌頭，服務卻愈加殷勤周到。這位老漢操着流利的粵語和我聊天，加上半吊子英文及似是而非的國語單詞，他說：要把餐廳當茶館一樣泡，如果非要給這段緣分加上一個期限，他希望至少是50年。聊得興起，他對我這個陌生人亮出了自己的身份證，上面赫然寫着“Pedro邊度”——Pedro是葡萄牙最常用的男性名之一，“邊度”在粵語裡是“這裡”的意思。“吾系澳門人！”此心安處是吾鄉，而留住心，果然要從留住胃開始。
Tips
那些道不盡、品不完的澳門餘味
■澳門中西合璧的文化，除了吃，也體現在“喝”上，不是喝酒，而是喝咖啡。“二戰”後，澳門的咖啡達人别出心裁地用熬煮中藥的瓦煲來煮西方舶來的咖啡，讓咖啡受火更為均勻，煮出來更為香滑濃郁，但是費時費工、利潤微薄，如今保留這一傳統的地方不多了，位于營地街市3層的“勝記咖啡”是其中之一，店家還有一個秘方——加入雞蛋殼與咖啡同煮，這樣功夫滿滿的一杯咖啡才幾元錢，配上剛出爐的豬扒包，是比蛋撻更為經典的澳門下午茶。
■要感受澳門的市井氣息，一定不能錯過街市（菜市場）；要體驗澳門的古早中國味，一定不能錯過早茶。1930年開業的紅街市，是澳門唯一被列為“文物”的菜市場，市場中的“龍華茶樓”，是澳門唯一在“二戰”前開業的老茶樓，在這裡品着一盅兩件，聽着古老的粵劇和算盤的噼啪聲響，“東方拉斯維加斯”就一點點蛻變成了“慢節奏的南國小城”。
■澳門是東方最早接受西方文明的一個窗口，冰淇淋也是澳門美食中不可或缺的體驗。“禮記雪糕”是澳門唯一曆史超過60年的冷飲店，即使最簡單的雪糕也依然是手工打制，咬上一口，會想起小時候，也會想起歐洲。
■除了和西方文化交融，“舌尖上的澳門”也不乏來自東南亞鄰居的色彩。“三盞燈”是澳門東南亞僑民的聚居區，這裡有各種各樣的東南亞香料，除了品嘗菜肴，也可以購買一些香料作為手信。