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百麗頹勢

時間:2024-10-28 09:42:36

在他們眼裡,百麗所代表的組織群體,就像是一頭年邁的野牛,在季節性遷徙中行動蹒跚,它逐漸掉隊,陷進荒涼。

依托于百貨商店的百麗,曾經叱詫江湖,但他們的模式已經被打破或者是颠覆,競争者是銜着煙鬥、塗着發膠的伊比利亞半島設計師,也是淘寶代工廠裡挽着褲管、雙手積繭的車間領隊,在他們眼裡,百麗所代表的組織群體,就像是一頭年邁的野牛,在季節性遷徙中行動蹒跚,它逐漸掉隊,陷進荒涼。

3月份,上市企業相繼公布2016年年度業績報告,近幾年在行業下行中風雨飄搖的百麗,其淨利潤依然延續着下滑趨勢。盡管日本野村證券釋放了一個積極信号,“在從2013年初的18港元下跌之後,百麗國際已經反映了所有不利影響,其第四财季同店銷售額降幅将收窄。”但這似乎更讓人覺得諷刺。

2016年的擔憂

在2016年中期業績發布會上,百麗首席執行官兼執行董事盛百椒曾對業績下滑做出了官方解釋,“主要由于消費者對鞋品類需求出現巨大改變,消費者開始重視性價比、便利及個性化,同時指出電商的出現對集團造成巨大威脅,集團的業績表現在可預見的一至兩年内,不可能發生逆轉,因此集團正考慮是否需要作出轉型。”盛百椒同時也提到,不轉型的話,集團隻會慢慢地死去,但若作出根本性的改變則要面對巨大風險,并加速業績下滑程度。

在過去很長一段時間裡,國内傳統女鞋品牌都在按照一套既定的流程做開發——它們的設計團隊依然會到全球各個潮流聖地去采風,或從時尚雜志上找靈感,随後敲定款式開始制作樣鞋。這些樣鞋最終會出現在每一季的訂貨會上,由全國各地的經銷商或分公司負責經銷的員工來選款式、下訂單,然後再傳達到後方的生産環節,讓供應商準備大批量的皮料、布料和配件,工廠随後再開工,生産完成後由物流配送到全國各地的倉庫和門店。

這套流程從理論上聽起來好像沒什麼問題,但要命的是,整個周期,最快也要半年,慢的話則要一年。

在快時尚唱主角的當前市場環境裡,這樣的速度是天方夜譚。

而老牌鞋企的另一類威脅者——淘寶電商,這個群體由于規模小,掌握研發生産供應鍊環節的能力,早已提升更快。

在淘寶店鋪的制鞋代工廠裡,客戶隻是發來了一張模特的街拍照片,而廠裡的制版師傅“隻看了一眼,一下午就做出了版”,工廠在兩天之内完成了近千雙的訂單生産,第三天便發貨了。一個淘寶店主透露,即使做版謹慎、工藝也更考究,一款訂單量不大的鞋子,最終也能在一周之内出貨。

在淘寶店鋪的代工廠裡,憑借客戶發來的一張模特街拍照片,工廠一下午就能做出版,兩天之内完成近千筆訂單生産,第三天就能發貨。

關于快時尚品牌的研發機制以及供應鍊環節反應速度,第一财經周刊曾對一些老牌鞋企做過調查,其中受訪者們同時提到了短期内複制快時尚模式的巨大難度。“我估計管理層不是不想改,而是真的不好改,曆史包袱太重了。每改一步都是錢,而且都牽涉到至少5個不同部門的人。”一名受訪的老牌鞋企如此感歎。

電商,纏綿往事

實際上,百麗早在2009年就開始涉足電子商務。當時,淘秀網是百麗旗下B2C電子商務站,集團網上營銷業務由淘秀網整體運營,總部設在深圳。2011年7月1日,百麗集團投資的優購網上鞋城正式上線,并且發展速度迅猛,2011年8月19日零時起,淘秀網正式合并至優購網上鞋城。同年,優購披露,百麗計劃在3年内對其投資2億美元。

早期,百麗在進行在線分銷的同時,主要是通過獨立B2C網站淘秀網銷售百麗旗下品牌商品。

當年百麗電商負責人、淘秀網創始人謝雲立對外宣布百麗将投入20億元大力發展獨立商城,并做出一個令業界震驚的舉動:在線上壟斷百麗旗下的品牌鞋,切斷其他鞋類B2C的貨源。

憑借高于同行的轉化率,2013年優購完成11億元的銷售額,成為國内最大鞋類網購平台。與此同時,優購更名為優購時尚商城,向時尚電商轉型,并開始由鞋類向服裝服飾品類擴展,引入DKNY、Tommy、CK、Guess等國際品牌,成為當時國内最大的時尚電商之一。但正是在這年年中,優購網經曆了重大人員變動,原優購網CMO徐雷、高級副總裁謝雲立和COO張小軍先後離職,為百麗電商的下一步發展蒙上陰影。

值得注意的是,原優購網CMO徐雷在2013年離職之際,曾在其“離職告白”中有這樣一句話,“百麗的文化很奇怪,潤物細無聲,我至今都不知道百麗的文化是什麼,但我知道這就是百麗的文化。”

實際上,對于電商新渠道開拓,當時百麗國際的态度是矛盾的。一方面,盛百椒表示低估了電商對市場的沖擊,另一方面,又擔心激進的電商策略會影響整個體系的銷售額。

就像許雷在“離職告白”中寫的那樣,2011年的百麗是中國市值最高的零售企業、是全球市值第二的鞋類公司,國内上市的民營企業裡市值第三(僅次于百度、騰訊,排名不分先後),每年淨利潤50億左右,旗下自有品牌衆多,同時是阿迪、耐克全球數一數二的渠道商。

業内人士指出,百麗國際多次強調線上業務是公司長期的關注目标,未來會持續投入資源去探讨增長機會,進行線上線下一體化布局,但今天在優購上,我們已經很難再看見其完美起跑的優勢。

那些在1990年代中後期和2000年初随着百貨商場興起的國産鞋履品牌最近業績都比較慘淡。不過需要指出的是,渠道并不是唯一的病症。

達芙妮、星期六等女鞋集團在2016年均表現欠佳。其中達芙妮同店銷售額同比下滑11.7%,淨虧損擴大幅度超過50%。星期六營業收入和淨利潤也分别下滑9.64%和3.96%。

面對鞋企的這股陣痛風,預示着一個系列幾個款式賣一季度的時代已經過去。曾經的巅峰對決,如今也已成了難兄難弟。


   

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